Чому помідори в’януть і скручуються листя

Багато городників-любителі садять у себе на ділянці помідори. Всім хочеться отримати хороший урожай томатів, але, на жаль, помідори – дуже примхлива і вибаглива культура. Звичайно, існує безліч гібридних сортів, які адаптовані до несприятливих умов, але навіть такі рослини можуть не виправдати очікування.

Дуже часто городники стикаються з проблемою старіння листя у помідорів. Іноді це відбувається через банальне пересихання грунту, але часом полив не вирішує проблему, а, навпаки, погіршує. Так чому ж листя помідорів починають в’янути?

В’янення і скручування через нестачу і надлишку вологи

Скручування листа відбувається при нестачі вологи в грунті. Нерідко городники неправильно поливають посадки помідор: полив проводять часто, але невеликими порціями. В цьому випадку змочується тільки верхній шар землі в 3-5 см., А основні коріння томатів розташовані набагато глибше і в результаті рослина страждає від неправильного поливу і нестачі вологи, відчуваючи спрагу.

Якщо грядка НЕ ??замульчувати, то полив проводять раз на три дні, а при укритті мульчею – раз в 5-7 днів. Для хорошого змочування грунту під рослину потрібно виливати по відру води, але не відразу, а порціями, інакше вода просто розтечеться і не зможе добре промочити землю.

Полив холодною водою змушує рослину підтискати і скручувати листочки.

Зайва вода також викликає у томатів скручування листа вгору. Найчастіше це відбувається в дощову погоду, коли вода погано йде в глинистий грунт і коріння рослин починають задихатися без повітря. Тому при глинистому ґрунті на дачі стоїть при посадці лунки заповнити легкої пухкої грунтом. А в період затяжних дожів потрібно зробити канавки, щоб відвести воду від рослин.

В’янення і скручування через занадто високу температуру

Саме через неї можна побачити, як скручуються листя у розсади в дачній теплиці. До таких наслідків зазвичай спричиняє підвищення температури понад 35 градусів. При таких умовах може почати закручуватися і верхівка рослини. Допомогти можна провітрюванням і обробкою по листю розчином сечовини (візьміть 1,5 ст.л. приблизно на 10 л. Води). Через 2 дні після цієї обробки проведіть ще одну – марганцівкою (слабким розчином).

В’янення і скручування через неправильне пасинкування

Часто процедура пасинкування проведена невірно може закінчиться плачевно, і городник в разі видалення занадто великої кількості пасинків, зіткнеться з нашою сьогоднішньою проблемою на власні очі. Іноді кущі навіть скидають квіти.

Позакореневе підживлення із застосуванням комплексних добрив допоможуть рослині впорається зі стресом, також рекомендують використовувати біостимулятори.

В’янення і скручування через нестачу мікроелементів

Згорнуті листя томатів можуть сигналізувати про брак якогось мікроелемента. Найчастіше помідорів не вистачає фосфору і калію. При нестачі фосфору листя загорнуті вниз, відходять від стебла під гострим кутом і можуть стати темно-зеленими або придбати фіолетовий відтінок.

Калійна недостатність проявляється закручуванням листя догори від країв до середини, молоді листочки кучерявляться, а на стиглих томатах можуть бути світлі плями.

Тут нашими помічниками будуть підгодівлі. Прихильникам органічного землеробства допоможе зола. До послуг тих, хто користується мінеральними добривами, – суперфосфат і калійна селітра.

В’янення і скручування через неправильне вносити добрива

Багато овочівники в своєму прагненні отримати хороший урожай часто намагаються по максимуму «нагодувати» саджанці помідорів різними органічними добривами, забуваючи або не відаючи, що саме надлишок азоту в грунті викликає скручування листя і багато інших проблем з кореневою системою і пагонами.

Томати можна удобрювати свіжим або погано перепрів гноєм, так як, по-перше, можна попалити коріння, а по-друге, такий гній сприяє утворенню в грунті великої кількості аміаку.

Надлишок азоту блокує можливість засвоєння кореневою системою помідора необхідних елементів, таких як фосфор, калій і цинк.

Щоб уникнути негативних наслідків і вивести зайвий азот з грунту, необхідно збагатити її деревною золою. Зробити це можна шляхом обприскування грунту розчином з 1 склянки золи на відро теплої води. Даний розчин містить в собі калій, фосфор і інші мікроелементи, що роблять сприятливий вплив на помідори.

Також виправити ситуацію допоможе обробка рослин розчином сульфату калію або монофосфату калію (1 чайна ложка на 10 літрів води).

В’янення і скручування через шкідників помідорів і боротьба з ними

Томати зазвичай менш страждають від шкідників. Основними шкідниками томатів є капустянки, дротяники, гусениці підгризаючих совок і білокрилка.

Капустянка – це багатоядні комаха бурого кольору, довжиною до 50 мм, з різко вираженими копальними лапами і укороченими надкрильямі. Найчастіше зустрічається в сирих місцях: біля річок, біля водойм, на добре унавоженних, багатих перегноєм грунтах. Капустянка влаштовує в грунті гнізда на глибині 10-15 см і відкладає до 200-350 яєць. Через 3 тижні виходять личинки. Капустянка пошкоджує не тільки томати, а й огірки, буряк, моркву, капусту і картоплю.

Заходи боротьби. Найбільш ефективний препарат «Грім». Можна також використовувати настій гострого перцю: на 10 л. води беруть 150 р перцю або 2-3 склянки столового оцту, виливають в кожну нірку по 0,5 л. настою.

Дротяники – личинки жуків-коваликів. Гусениці жовтого кольору, довжиною до 20 мм, дуже щільні. Вони пошкоджують в основному кореневу систему, а також проникають всередину стебла.

Заходи боротьби: щоб знищити дротяників на ділянці, призначеній для посадки томатів, за 3-4 дня до посадки заривають у грунт на глибину 10-12 см. Шматочки сирої картоплі, моркви, буряка, нанизані на палички довжиною 16-17 см. Кінці паличок повинні стирчати з землі. Через 2-3 дні палички разом з шматочками овочів і накопиченими проволочниками витягують і спалюють. Дротяників потрібно збирати при перекопуванні городу і обов’язково знищувати. Вапнування кислих ґрунтів і внесення мінеральних добрив знижують їх чисельність. У боротьбі з личинками дротяників застосовують препарат «Базудин». Цей порошок змішують з піском або тирсою і прикопують в грунт біля рослин.

хвороби помідорів

Фітофтороз – небезпечна грибкова інфекція. Справжній бич томатних грядок. Варто трохи похолодати і пролитися дощу або опуститися туману, як тут же підступний грибок атакує молоді листочки і пагони томатів. Характерні ознаки ураження фітофторою наступні. Листя і пагони томатних кущів покриваються жовтуватими плямами, які з часом стають темно-коричневими. При підвищеній вологості на зворотному боці аркуша можна помітити світло-сірий, тонкий наліт. Ha помідорах видно вдавлені всередину тверді плями, які з часом вражають все більшу поверхню. Уражені листки томатів висихають, починаючи c коричневих плям, на місці яких з’являється просвічує тканину всохлі волокон. Плоди і стебла загнивають. Зазвичай фітофтора на помідорах з’являється після розвитку грибка на картоплі, приблизно на два тижні пізніше. Якщо обробити картопляні рослини вчасно, можна попередити зараження помідорів.

Бактерії роду Fusarium (фузаріозне в’янення). Джерелом розвитку грибка стають: інфіковані насіння, грунт, поживні добавки. Захворювання супроводжується тривалим прихованим періодом. Визначається візуально на стадії швидкого пожовтіння кущів. Хворі рослини необхідно утилізувати. Решта здорові кущі овочів обприскати слабким розчином марганцю, присипати золою, обробити сірою порошковою. З інфекцією легше боротися предпосадочной підготовкою: обробка насіння фунгіцидами, насичення ґрунту кальцієвими сполуками (крейда).

Бактеріальний рак помідорів. Збудник захворювання знаходиться в насінні, грунті, залишках рослин. Виявляється по темному зрізу стебла. Захворювання забарвлює пагони в світло – коричневий колір, покриває виразками. Явна ознака раку – краї листя загортаються наверх, жовтіють, в’януть часточками. Хворі стебла необхідно видаляти спеціальним інструментом. Для захисту майбутнього врожаю проводиться допосадочная ферментація насіння, їх прогрівання (зазвичай вистачає пари годин в духовці при 50 – 60 град) хімічна обробка препаратами від бактеріального раку.

Коренева гниль. Збудник – гриб Thielaviopsis basicola. Паразитує на квасолі, горосі, огірку і деяких квіткових культурах. Хворі рослини в’януть, коренева шийка їх загниває. Якщо висмикнути з грунту хворе рослина, видно побурілі, вкриті темним нальотом коріння.

Патоген на коренях утворює два види спор: ендо- та екзоконідіі. Ендоконідіі утворюються всередині гіф. Вони одноклітинні, циліндричні, безбарвні, з тонкою оболонкою, розміром 6-26х3-6 мкм. Швидко проростають. Екзоконідіі, або хламідоспори, з’являються на поверхні гіф, мають коричневу або темно-бурого забарвлення, бувають одноклітинними або багатоклітинними, циліндричної, округлої (діаметром 5 20 мкм.) Або іншої форми, зазвичай зібрані в ланцюжки. Проростають екзоконідіі після певного періоду спокою. Вони здатні довго зберігатися в грунті або на залишках коренів.
Збудник хвороби проникає в рослину тільки через механічні пошкодження на коренях або кореневої шийки. Інфекція особливо швидко поширюється, якщо розсада висаджується в холодний грунт або температура в теплицях різко коливається. 

Рослини, заражені в ранньому віці, зазвичай гинуть.

Заходи боротьби. Дезінфекція тепличного ґрунту. Використання тільки здорової розсади. При ураженні дорослих рослин мульчування поверхні грунту для утворення додаткових коренів.

Ссылка на основную публикацию