Діаметр підрозетника, його розміри і особливості установки

Таке поняття як діаметр підрозетника не зовсім правильне, коли мова йде саме про монтаж. Якщо розміри розетки і підрозетника підходять один до одного, то вираховувати треба діаметр отвору, який необхідно висвердлити в стіні. Тут вже треба дивитися на її матеріал (наприклад, є багато нюансів при монтажу на керамічну плитку), яке буде встановлено кількість розеток і наскільки близько вони будуть розташовуватися один до одного.

Що треба знати про монтаж підрозетника для вибору діаметра отвору

Установка з деякими нюансами може проводитися в стіни з будь-яких матеріалів. Основні відмінності є між свердлінням отворів в бетоні, цеглі, гіпсокартону та дереві, а монтаж в стінах з інших матеріалів буде проводитися за аналогією з перерахованими.

Істотна різниця є між установкою однієї єдиної розетки і їх блоком, що складаються з двох і більше точок підключення. У другому випадку крім розташування треба розраховувати відстань між центрами підрозетників, втім, це нескладно, так як воно буде дорівнює відстані між центрами декоративних накладок кришок розеток.

Монтаж одиночного підрозетника

Вся розмітка, що робиться в цьому випадку, стосується розташування самої розетки, а кут її нахилу регулюється вже при установці внутрішньої частини.

Значно полегшує роботу наявність потрібних інструментів, таких як хороша дриль і коронка для підрозетників, за допомогою якої зробити отвір в стіні стає справою двох-трьох хвилин. Якщо коронка дрилі під розетку в бетоні не входить в наявний набір інструментів, то підійде свердло з победітовим наконечником.

Діаметр самого підрозетника вибирається з таким розрахунком, щоб в нього вільно (але без особливого просвіту) заходила внутрішня частина розетки. Це зовсім не складно – розміри переважної більшості пристроїв робиться за єдиним стандартом, а рідкісні винятки швидше за все буде видно неозброєним оком. Що стосується діаметру самих отворів для підрозетників, то їх розміри залежать від матеріалу стіни, в якій їх будуть вирізати.

Роблячи розмітку центральні лінії можна і потрібно розкреслюють трохи далі, ніж необхідний діаметр окружності, по якій буде підбиратися коронка. Якщо раптом свердло зіскочить з центру, то це буде помітно і згодом можна буде вирівняти сам підрозетник при замазуванні його розчином. Зайві лінії, навіть якщо вони не зітруться, закриються декоративною кришкою розетки.

бетон

Найголовніше, що треба пам’ятати – коронка по бетону підбирається такого діаметру, щоб між підрозетників і стіною був зазор 0,5-1 см. Це потрібно для того, щоб туди можна було напхати розчину, який після застигання буде надійно утримувати підрозетник в стіні. Більше не рекомендується, в такому випадку є ймовірність, що розчин не зачепиться як годиться за стіну і вся конструкція рано чи пізно випаде.

Саме свердління отворів робиться дуже просто – в центрі розмітки свердлом робиться невелике заглиблення, щоб там закріпити центральну вісь коронки. Свердління починається на невеликих оборотах, щоб коронка прорізала початковий канал.

Обов’язково слід враховувати ефект нагрівання і розширення матеріалів від тертя – щоб цього уникнути, під час свердління треба лити на коронку воду. Для цього можна запросити помічника, або зробити пристосування, надягають на саму дриль.

Коли коронка поглибиться в стіну на необхідну глибину, то залишається вийняти її, вибити вирізати шматок і підрівняти сам отвір.

Якщо коронки для розеток немає, то можна використовувати «дідівської» спосіб як зробити отвір під розетку – по діаметру розміченій окружності насверліл заглиблень (якомога ближче один до одного) а внутрішню частину вже видалити зубилом або перфоратором.

Ці два способи можна об’єднати, якщо коронка вже стара або бетон занадто твердий. Треба насверліл свердлом отворів по периметру кола, після чого вже буде застосовуватися коронка під розетку.

У цьому відео показаний приклад установки підрозетників в бетонну стіну:

цегла

Методи висвердлювання тут такі ж, як і для бетонної поверхні і розміри отвору підбираються за тим же принципом – воно робиться дещо більшим по ширині, щоб можна було напхати туди розчину. Різниця в тому, що по іншому вираховується глибина підрозетника, адже по цеглині ??повинна робитися додаткова обробка – в основному штукатурка, а корпус підрозетника повинен бути врівень до стіни.

Найпростіший метод, що дозволяє вирішити це питання, це прокладка дроти в стіні, ще до її штукатурення. Коли лягає штукатурка, то кінець дроту виводиться назовні, а коли розчин застигне, то виконується монтаж підрозетника. Отвір під нього сверлится трохи нижче дроти і дуже обережно, щоб його не зачепити. Потім зубилом або перфоратором пробивається канавка до проведення та можна встановлювати підрозетник.

Керамічна плитка

Крім того, що треба вирішити як зробити отвір в плитці під розетку, тут є така ж складність, як і при монтажі підрозетника в обштукатурену стіну – він повинен бути врівень до поверхні стіни.

Більш складний варіант передбачає укладати плитку в останню чергу, а установку підрозетника проводити з самого початку на основний стіні. Тут доведеться вирахувати на скільки він повинен з неї виступати – враховується шар плиткового клею і товщина самої плитки. Недолік такого способу – ймовірність поганого кріплення підрозетника, адже розчин буде пов’язувати його тільки з несучою стіною, а інша частина буде закріплена не так жорстко, як потрібно.

Додаткова складність це необхідність точного розрахунку місця, де повинна бути вирізана дірка в самій плитці – кілька міліметрів невідповідності і підрозетник просто не встане на своє місце – доведеться пересвердлювати стіну або різати іншу плитку.

Спрощений варіант робиться за тим же принципом, але дещо в іншому порядку. В основній стіні свердлиться отвір, в якому ховається провід (штробу самої проводки на вході в підрозетник при цьому треба зробити якомога глибше), а сама дірка закривається. Це місце запам’ятовується (висота від підлоги і відстань до стіни) і далі робляться роботи з оштукатурювання стіни (якщо треба) і укладання плитки. Коли штукатурка і плитковий клей повністю застигнуть, то можна вирізати отвір під підрозетник.

Основних способів як вирізати отвір в плитці коли вона вже наклеєна на стіну, два – це використання коронки з алмазним напиленням (вона разом з плиткою проріже і стіну) або застосування «балеринки» – інструменту, призначеного саме для плитки. У першому випадку методика така ж, як і для бетонної стіни, а в другому на свердло надаватися подобу циркуля, який буде процарапивать в плитці отвір заданого діаметра – потім треба буде окремо свердлити стіну.

Найголовніше тут це вчасно зупинитися, щоб не зіпсувати провід. Якщо є впевненість в розрахунках, то можна висвердлювати дірку зверху вже наявної, де захований провід. Також можна зробити отвір для підрозетника осторонь, дістати провід, в дірку, де він перебував, натолкать розчину.

Детальніше про нюанси установки підрозетників в стіну фанеровану плиткою можна подивитися в цьому відео:

гіпсокартон

Звичайний підрозетник сюди не підійде – для цього матеріалу треба купувати склянки з притискними лапками. Їх відмітною особливістю є те що отвори в гіпсокартону треба свердлити точно за розміром підрозетника – його не треба буде «садити» на розчин. Фіксація відбувається за рахунок окантовки, яка притискається до гіпсокартону зовні, і кріпильних лапок, що притягуються до нього зсередини.

Єдиним винятком у цій процедурі може бути випадок, коли використовується лист гіпсокартону, з якого розетка може виламати. В такому випадку зсередини його треба посилити фанерою – лапки підрозетника упрутся в неї і зусилля розподілиться по більшій площі.

Детальна інструкція по установці підрозетників в гіпсокартон в цьому відео:

Монтаж двох і більше підрозетників

Все виконується точно в такому ж порядку, в залежності від матеріалу стіни, на якій проводиться монтаж. Єдина відмінність в необхідності обчислювати відстань між встановленими підрозетників, для чого є три основні методи.

  • Найпростіше використовувати блок підрозетників. Це все ті ж пластикові стакани, але між ними є перемичка – вона робиться там спочатку і відрізається в магазині, якщо людині потрібно купити тільки один підрозетник. У цьому випадку вже все вирахувано заздалегідь і залишається тільки перенести на стіну розміри між центрами підрозетників.
  • Приблизно так само можна робити з кришками від розеток. Адже вони будуть встановлюватися впритул один до одного, тому треба просто викласти їх на стіл, виміряти відстань між центрами і перенести це на розмітку.
  • Електромонтажники, які постійно займаються установкою, щоб не вимірювати кожен раз відстань між розетками, роблять трафарети. Для цього береться гладка дощечка, по її центру проводиться горизонтальна лінія, на якій розмічається відстань між центрами майбутніх розеток. Тепер залишилося висвердлити в рамці дірки, щоб в них можна було вставити коронку. При свердлінні стін головним завданням стає виставити рамку і висвердлити центральні поглиблення на які дорівнює коронка.


готовий шаблон для установки підрозетників

У цьому відео розглянуто робочий спосіб установки підрозетників за допомогою саморобних шаблонів:

Коротко про головне

Діаметр придбаного підрозетника залежить виключно від розетки, яку в ньому будуть кріпити. Щоб переконатися в тому, що вони походять один до одного, бажано купувати їх в одному магазині або не соромитися приносити з собою розетку і приміряти.

Отвір в стіні може бути зроблено трохи більшим, ніж діаметр самого підрозетника або точно по його розміру. Це залежить від того, чи буде використовуватися розчин для його кріплення в стіні.

Мінімальна відстань між розетками визначається по їх декоративним кришок – якщо розетки будуть розташовуватися впритул один до одного, то треба заміряти відстань між центрами їх кришок.

Ссылка на основную публикацию