Електропроводка в будинку

Проводка електрики в будинку своїми руками, як правило, проводиться під час капітального ремонту. І є, напевно, найскладнішою частиною ремонту. Тому, якщо ви самі не в силах провести / замінити проводку в своїй квартирі і вам не хочеться витрачатися на бригаду по заміні проводки, то дана стаття для вас. А ціни, поспішаю вам сказати, у професійної команди знаходяться в межах 1000 + – рублів за квадратний метр, що дуже непогано, якщо ви обмежені в коштах. Тому нижче спеціально для вас покрокова інструкція по монтажу.

Земля, мідь, і дози

  • Основа заміни електропроводки в приміщенні це: перехід зі схеми живлення TN-C (глухозаземленою нейтраллю) на TN-C-S (із заземленням споживачів);
  • заміна проводів (алюмінієві на мідні);
  • підключення груп окремими гілками, замість розгалуження проводів.

А тепер деякі пояснення. Алюмінієва проводка вже давно віджила себе і була популярна в 30-х – 60-х роках за рахунок дешевизни і екологічності при виробництві. Однак, через деякий час, з’ясувалося, що алюміній в якості матеріалу для електропроводів непридатний. За 20 років він повністю змінюється і при найменшому впливі він руйнується. При попаданні на нього вологи він починає негайно коррозировать аж до підстави, через що будуть відбуватися збої і короткі замикання. Алюміній сам по собі метал м’який, і при затягуванні гвинтів в клемах, він деформується.

Схема електропостачання TN-C застосовувалася ще в СРСР повсюдно під час масового поширення електричних мереж, кольорових металів не вистачало, тому використовували цю схему. З 1997 року в РФ прийнятий стандарт систем електропостачання TN-C-S, які б забезпечили безпеку споживачів мережі незалежно від її стану.

Розводка також застосовувалася вимушено через таких же причин що і схема TN-C. Зараз же зазвичай роблять розведення гілками, де до кожної групи підключень йде свій кабель в подвійній або потрійній ізоляції.

Етапи роботи. Як провести електропроводку

Проводка в квартирі своїми руками від щитка, або заміна наявної проводки проходить в 5 етапів:

  1. Розробка плану електропостачання приватного будинку (квартири) самостійно;
  2. Складання самого плану і затвердження;
  3. Пристрій ремонтної времянки;
  4. Монтаж електропроводки;
  5. Установка ПЗВ, додаткових приладів (тепла підлога, розетки і т.д.) і вимикачів з автоматами.

Перед початком робіт необхідно переконатися, що повністю налагоджено пристрій захисного заземлення або зроблено занулення. Однак, про це – в іншій статті. Розводка проводки по точкам в квартирі здійснюється на заключному етапі, під час установки автоматики, точок підключення та інших механізмів.

схема електропостачання

Подивіться на схему нижче. Зараз пояснимо деякі моменти.

УЗО – пристрій захисного відключення;

kWA – лічильник електроенергії.

Схема харчування однолинейная.

Однолінійна схема електропостачання

Тепер пояснимо по такому процесу як заміна проводки в квартирі. Дві косі риски, які перекреслюють провід – це означає, що там знаходяться два дроти нульовий N (нейтраль) і фазний L, які прокладені разом. Провід PE (захисний) не перекреслять, а це означає, що він йде окремо від нульового і фазного проводу. Якби введення був трифазний, то і рисок на дроті було б три.

На схемі показана розводка елітної квартири на 200 квадратних метрів. Для своєї ж квартири або будинку ви і самі можете накреслити простий ескіз, за ??яким надалі будете прокладати проводку ви, або електрик. До слова, за складання такого плану розведення беруть немаленькі гроші досвідчені електрики, тому варто спробувати все ж зробити його самому.

продумуємо електропостачання

При монтажі електропроводки в дерев’яному будинку або квартирі (дачі) слід перш за все виходити від споживаної потужності, так як в приватному каркасному будинку буде одна потужність (як правило 10-20 кВт на будинок), в квартирі ж зовсім інша.

Деякі дані по току для міської квартири в 40-100 квадратних метрів:

  • на головному автоматі – від 25 до 32 А (залежить від площі);
  • квартирне УЗО – 50 А 30 мкА розбаланс;
  • кухня – дві проводки по 4 квадратних міліметра (на кожній автомат на 25 А і УЗО 30 А 30 мкА);
  • ванна кімната – запитка з кухні;
  • кондиціонер – використовується гілка 2,5 квадратних міліметра, автомат на 16 А, УЗО 20 А 30 мкА;
  • розетки і освітлення – заводимо по одній в кожну кімнату (в ванну тільки освітлення), перетин проводів 2,5 квадратних міліметрів, автоматики вистачить общеквартірной.

Нижче малюнок схеми для наочності:

Викреслює схему

За основу схеми можна взяти ту, що ми навели вище.

Її верх, де виходить лічильник, залишається незмінним, нам потрібно лише змінити чисельні дані. Марка пристрої захисного відключення (УЗО) не має значення. Якщо в кінцевому підсумку ви поставите УЗО іншої марки, то це не порушить жодних правил.

Тільки візьміть собі одне правило – дотримуйтесь масштаб при кресленні схеми. Якщо, наприклад, конденсатор позначається двома лініями товщиною 0,5 міліметрів з довжиною 10 міліметрів на відстані між лініями 2 міліметри одна від одної, то так і має бути на всьому кресленні, незалежно від формату, будь хоч він А0.

готуємо план

Тепер розглянемо малюнок-приклад, а саме сам план електропроводки, на якому знаходяться всі ваші кімнати і видна вся проводка з механізмами та пристроями.

  • У кожну кімнату повинні бути як мінімум 2 ланцюга – на ланцюзі розетки і освітлення.
  • Система додаткового зрівнювання потенціалів (ДСУ) не потрібна, так як зазвичай в квартирі один санвузол. На плані гілка ДСУ позначена пунктиром. З приводу ванній поговоримо далі.
  • Також вказуйте гілки до точок підключення розеток і стаціонарних пристроїв, таким як тепла підлога і бойлер.
  • На балкон і лоджію ні в якому разі не заводите кабелю, так як це грубе порушення ПТБ. Такі приміщення зазвичай живляться з інших кімнат.

Готовий план (клікабельним)

Деякі поради, які допоможуть вам у підготовці плану:

  1. Візьміть в БТІ або ДЕЗе план квартирі
  2. Відскануте
  3. В фотошопі або іншому редакторі склейте шматки (якщо сканували по шматках) і видаліть стару проводку і точки підключення.
  4. Далі додайте свою електророзводку спираючись на схему в будь-якому векторному редакторі, наприклад, CorelDraw.
  5. Распечать план в необхідному масштабі.

Після підготовки схеми і плану їх необхідно зареєструвати і затвердити у вашій енергослужб. Процедура повністю безкоштовна.

Електрообладнання кімнат

При складанні плану слід враховувати індивідуальні особливості кожної кімнати, тому варто визначиться скільки розеток і стаціонарних приладів буде в будинку. Нижче розглянемо деякі поради з електроустаткування для кожної з кімнат.

Ванна кімната

Ванна одна з найнебезпечніших кімнат з точки зору техніки безпеки з електроустаткування. А все через те що висока вологість підвищує ризик ураження електричним струмом. З іншого боку там працюють пральна машина і бойлер, які створюють додатковий ризик ураження струмом. За правилами ПУЕ та ПТМ у ванній кімнаті може бути встановлений тільки світильник у вологозахищеному виконанні.

Електропостачанні у ванній можна провести наступним чином:

  • Шнури вентилятора і бойлера замінити на довгі, для того, щоб їх вистачило провести через отвір в стіні до розеток сусідньої кімнати.
  • Купити подовжувач без шнура, з заземлюючими контактами (євро), з трьома гніздами і отворами для настінної установки. Також обов’язково повинен бути трижильний шнур, інакше всі маніпуляції вище марні.
  • Всі шнури провести через отвори в стіні і вивести в сусідню кімнату, при цьому уклавши в ПВХ короб.
  • Вилка бойлера або вентилятора (якщо він «інтелектуальний») включається на постійне час, тобто не відключаються з розетки. Це допустимо, тому що в правилах не оговорено максимальний час включення вилки в розетку.
  • Вилка подовжувача, до якого включено пральна машина або інших виробів (фен, підсвічування дзеркала і т.д.) включається в іншій кімнаті тільки при потребі.

Після даних маніпуляцій у ванній кімнаті не залишиться оголених проводів і приладів, що працюють під постійною напругою, що зведе ризик ураження електричним струмом до мінімуму.

туалет

Для туалеті, також як і у ванній, підводиться тільки освітлювальна лінія. Чи не забороняється використовувати одну лінію для ванної кімнати та туалету.

кухня

На кухню знадобиться підводити дві лінії проводки: для собсвенно потреб і для ванної. Перетин дроту потрібно використовувати 4 квадратних міліметра, захисна автоматика так само для обох гілок однакова. Детальніше описано вище.

Освітлювальна лінія на кухню така ж як і скрізь.

Передпокій і коридор

Уже можна підбити 2 лінії – для світла і для розетки. Якщо у вас довгий коридор, то можна підключити бра і світильник. Живити же бра потрібно від розетки.

Дитяча

Правила техніки безпеки вимагають, щоб розетки і вимикачі в дитячих кімнатах були встановлені правильно, на висоті не менше 180 сантиметрів від підлоги. Так само бажано встановити на розетки заглушки для додаткового захисту.

На якій висоті встановлюються розетки і вимикачі?

Найкращою висотою буде відстань 25-35 сантиметрів від підлоги. Вони не будуть кидатися в очі, не заважають меблів і до них зручно підключати електроприлади.

Які інструменти і матеріали нам знадобляться?

І так, нам знадобиться наступний інструментарій:

перфоратор з буром по бетону діаметрів 16-20 міліметрів, корончатим свердлом діаметром 70-75 міліметрів, долотом по бетону діаметром 25-30 міліметрів і звичайним набором свердел по бетону;

  • болгарка з кругом по каменю;
  • 40-60 ватний паяльник;
  • індикатор-Фазопокажчики;
  • мультиметр;
  • викрутки, пасатижі;
  • монтажний ніж;
  • ліхтарик;
  • рівень і шнур для відбиття маршруту;
  • електролампа для роботи ввечері;
  • шпатель для замазки.

З матеріалів нам знадобиться наступне:

клемники

Клемники необхідні для угруповання проводів на вступному щитки (ВЩ). Відразу рекомендується взяти 3-4 секції (в одній секції 10 контактів – 5 пар). Далі зверніть увагу на матеріал – можна брати будь-який, крім поліетилену. В отвори для проводів повинно вільно входити два кабелі діаметрів 2,5 міліметра. Спосіб затиснення проводів краще спеціальною пластиною, ніж гвинтами, тому вибирайте його.

підрозетники

Вибирайте будь-які відповідні подрозетники, головне щоб були виступи зовні для закріплення на алебастр.

Марка кабелю

Дорогі кабелю, на кшталт NYM, сенсу брати немає, так як вони непридатні для прокладання в сирому бетоні і на вулиці (а хто може гарантувати що вода не проступить туди?). Тому беремо вітчизняний кабель ПУНП або ВВГ. ВВГ дорожче, але і за якістю надійніше. Але і ПУНП хороший по якості для квартир, тому можете вибрати будь-який.

Відео за вибором кабелю:

Вступний щит (ВЩ)

Вступний щит розміщуйте на місці старої дози. У ньому повинні будуть поміститися 4 автомати, 4 УЗО, 4 клемника і всі кінці проводів (підбирайте ВЩ під масштаби своєї квартири).

Підготовка до заміни проводки

Перед початком робіт необхідно забезпечити електроживленням весь інструмент на час ремонту. Заздалегідь на дощечку або шматок хорошого пластика прикріплюємо розетку і автомат на 16 А з шматком кабелю 4 квадратних міліметрів. Тепер вивертаємо пробки, або відключаємо загальний квартирний автомат і виводимо дроти від лічильника назовні. До них на щільною скрутці підключаємо нашу тимчасову проводку і приступаємо до роботи.

Обережно! Дотик частинами тіла і одягом проводів від лічильника недопустима! Це може привести до удару струмом та летального результату! Якщо не впевнені, що зможете підключити тимчасову проводку до лічильника, то мабуть варто запросити досвідченого електрика.

Штроблення і підрозетники

Штроби повинні бути строго вертикальними або горизонтальними. Похилі можуть привести до аварії. Горизонтальні штроби над стелею проводять за півметра від стелі. Бурити стіни потрібно з козел, або з драбини з бічними упорами, інакше ви ризикуєте впасти з великої висоти з перфоратором обертається на величезній швидкості.

Лунки для підрозетників буряться долотом – в бетонних стінах, коронкою – в цегляних.

прокладка проводів

Відміряємо необхідні шматки гофра і кабелю. Далі кабель затягуємо в гофр на підлозі. Разом з цим потрібно ставити подрозетники на алебастр. Укладання слід проводити відразу ж з вставленим гофра з кабелем в підрозетник. Алебастром підмазувати подрозетники до рівня стіни, а штроби шматочками через кожні пів метра – метр.

Вступні кінці гофр вводимо в вступний щит, перед цим змастивши проводить пастою. Після цього схоплює хомутом з гвинтом, а гвинт відрізком проводу РЕ з’єднуємо з заземлительного клемою ВЩ. Підганяємо вступний щит на своє місце, розмічаємо місця під сверловку, свердлимо і вставляємо дюбелі. Знеструмлюємо квартиру і відключаємо тимчасову проводку. Провід від лічильника так само приєднуємо до вступного щита.

забарвлення проводів

Нуль (N) завжди буде блакитним або синім квітів, провід РЕ (захисний) – жовтий із зеленою смугою вздовж. Фазні ж дроти можуть бути позначені різними кольорами – червоним, чорним, коричневим, білим.

Запам’ятайте важливе правило – з’єднуємо дроти між собою тільки одного кольору!

штукатурка

Прийшов час попрацювати штукатурам і малярам. Перед цим набиваємо в підрозетники поролон або папір, щоб вони були врівень зі стіною. Вступний щит закрити плівкою, щоб пил не потрапила всередину. Лічильник закриваємо плівкою і працюємо біля нього обережно, щоб не зірвати пломбу. Якщо ви випадково все ж її пошкодили, то відразу ж повідомте енергетикам.

висновок

Після проведення всіх штукатурно-малярних робіт і поклейки шпалер потрібно подрозетники вирізати по контуру разом з шпалерами, а ВЩ почистити від сміття і відклеїти плівку. Після цього встановлюємо розетки, бойлер і світильники з вимикачами. Тепер на Клемники в ВЩ збираємо схему електроживлення без підключення вводу від лічильника.

КОЖНУ ГІЛКА перед введенням в Клемники ПЕРЕВІРЯЙТЕ Тестер на КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯ!

Тепер заживлюємо квартиру і знаходимо індикатором нуль і фазу, які йдуть від лічильника. Відключаємо харчування і розводимо відрізками дроту своїх квітів нуль і фазу по Клемники. Знову перевіряємо на коротке замикання при всіх включених автоматах. Тепер вимикаємо головний автомат і заживлюємо квартиру, включаємо головний автомат. Перевіряємо світло. Якщо не «бабахнуло», то все в порядку, можете продовжувати ремонт далі.

Ссылка на основную публикацию