Електрична проводка в новобудові: прокладка і монтаж


Монтуємо проводку в новобудові

Монтаж електропроводки в новобудові справа хоч і клопітка, але зате ви точно можете бути впевнені, що все зроблено правильно і на совість. І щоб все вийшло саме так, не потрібно якихось специфічних знань і величезного досвіду, досить просто продумати всі аспекти до дрібниць і розуміти, що таке нуль, фаза і захисне заземлення. А ми вам, у міру сил, допоможемо не упустити не жодної дрібниці.

Етап планування і розрахунку електричної мережі

Основним етапом в будь-якій справі є планування. І монтаж електропроводки не є винятком. Ні, вам не потрібно креслити креслення і виконувати складних розрахунків, але ось накидати план квартири не завадить. Але давайте про все по порядку.

Планування електричної мережі квартири

Перш за все, нам необхідно визначитися з кількістю електричних точок у всій квартирі. Для кого-то це завдання може здатися непосильною, але в цьому немає нічого складно. Особливо просто це вийде, якщо ви вже маєте приблизний план розташування меблів і дизайну все кімнати. Правильно створювати схему, саме після розробки такого плану.


Норми освітленості різних приміщень

  • Для цього, перш за все, визначаємося з кількістю світильників, їх типом і місцем розташування. Почнемо з кількості світильників. Воно повинно бути таким, щоб світильники забезпечували мінімальну освітленість в приміщенні. Згідно СНиП 23-05-95 мінімальна освітленість в житлових кімнатах і на кухні повинна складати 100лк, а в коридорах і ванних кімнатах 50лк.


Світловий потік різних ламп

  • Спрощено визначити мінімальну освітленість, можна, розділивши сумарний світловий потік ламп на площу приміщення. Для прикладу візьмемо світлодіодну лампу потужністю в 8Вт, яка випромінює світловий потік в 650лм і розділимо на площу приміщення в 10м2. Отримуємо, що для коридору такої лампи буде досить, а от для житлової кімнати замало.

Зверніть увагу! У нормах наводиться мінімально допустима освітленість. А для створення комфортних умов вам буде потрібно цей показник збільшити в 2-3 рази.


види світильників

  • Тепер визначимося з типом світильників. Це може бути одноламповий точковий світильник, а може бути багатолампових люстра. Цей параметр цілком і повністю залежить від дизайну приміщення і ваших уподобань. Головне, щоб забезпечувалася мінімальна освітленість.


Варіанти розташування світильників в кімнаті

  • Тепер поговоримо про місце їх розташування. Це важливо в контексті створення рівномірного загального освітлення. Адже для максимального комфорту світильники повинні забезпечувати рівномірне освітлення всієї площі приміщення. Для цього спеціально введений такий показник, як відношення максимальної і мінімальної освітленості. Але він використовується при розрахунках промислових об’єктів.
  • Якщо у вас планується місцеве або декоративне освітлення, то його слід врахувати окремо. Це буде важливо при виборі місць управління.
  • Освітлення у нас буде включатися вимикачем або диммером. Більш складні інтелектуальні системи не розглядаємо, тому що реалізувати їх своїми руками практично нереально. На розрахункову кількість світильників може бути один або кілька вимикачів. Тому відразу краще визначитися, де вони будуть встановлені, і підрахувати їх сумарну потужність.
  • Сумарну потужність підрахувати досить просто. Для цього просто підсумовуємо потужність всіх ламп, які буде включати один вимикач. Якщо вимикачів на одну групу ламп кілька, то вважаємо сумарну потужність для одного з них.


Закон Ома

  • Але в подальшому нам буде потрібно знати номінальний струм для цього вимикача. Тому використовуємо закон Ома, і ділимо отриману потужність на напруга – 220В. Отримане значення буде номінальним струмом. Цей параметр нам буде потрібно для вибору самого вимикача і для подальших розрахунків.
  • Далі інструкція вимагає від нас підрахунку кількості і потужності розеток. Якщо у нас є план кожної окремої кімнати, то ми просто для кожного, або групи побутових приладів плануємо одну розетку.


Приклад розрахунку розеток в кімнаті

  • Наприклад, у вітальні у нас буде телевізор – одна розетка, аудіосистема – два розетка, проектор – три розетка, кондиціонер – чотири розетка, на журнальному столику у нас будуть заряджатися гаджети – п’ять, а то й шість розетка, і так далі. У підсумку ми отримуємо необхідну кількість.


Зразкові потужності різних електроприладів

  • Тепер, нам, як і у варіанті з освітленням, слід підрахувати їх номінальний струм. Тільки тепер не сумарний, а струм кожної окремої розетки. Але якщо з розеткою для телевізора або інший не переміщуваної апаратури більш-менш все зрозуміло, то що робити з розетками, які створені для підключення різноманітних приладів? У цьому випадку вибираємо найпотужніший з них, і робимо подальший розрахунок саме для нього.
  • Подібні операції проробляємо для кожної кімнати в нашому новобудові. При цьому все детально продумуємо, не часто і в той же час не сильно економимо.

Розрахунок електричної мережі квартири

Далі, електропроводка в новобудові самому робиться шляхом розрахунку. Але не лякайтеся, в цьому немає нічого непосильного. Основний розрахунок ми виконали ще в минулому пункті. Тепер лише залишилося розподілити наші розетки і мережу освітлення по окремим групам.


Групи електропостачання квартири з розподіл навантажень

  • Правильний розподіл всіх приймачів електричної мережі по групах є одним з найважливіших запорук успіху. Від нього залежить, чи не буде ваша електрична мережа або окремі групи перевантажуватися, що відповідно знизить ймовірність перегріву проводів.
  • Існує два варіанти розподіл навантажень по групах. Перший варіант, найбільш активно популяризують мережею інтернет – це розподіл за типом навантаження. В цьому випадку розетки живляться від однієї групи, а освітлення від іншого.
  • Другий варіант – це коли і освітлення, і розетки живляться від однієї і тієї ж групи. Це так звані змішані групи.


Змішані групи електропостачання квартири

  • У чому переваги першого варіанта? На квартиру у вас є одна – три групи освітлення, які ніяк не пов’язані з більш уразливими групами розеток. У кожній кімнаті ви можете відключити світло, але залишити в роботі розетки і навпаки. Ви можете встановити автомати захисту УЗО тільки на розеткові групи, де вони і потрібні, а не встановлювати на всі групи електропостачання.
  • Але буду відвертим, я прихильник другого варіанту. З одного боку, це здається не дуже зручно, коли і освітлення, і розетки живлення від одного групового автомата, але це має і свої переваги.
  • Переважно такі групи формуються за територіальною ознакою, тобто одна група живить все електрообладнання в одній-трьох кімнатах. Відповідно в кожну кімнату вам необхідно завести тільки один груповий провід, а не два як в першому варіанті.
  • Знову ж менша ймовірність заплутатися при монтажі. В аварійних ситуаціях ви можете просто відключити електропостачання кожної окремої кімнати, а не шукати другий автомат і згадувати схему проводки. І нарешті, ще одна перевага – це ціна, яка буде набагато нижче, в зв’язку з меншою кількістю проводів, необхідних для монтажу.


Однополюсний груповий автомат на 16А

  • Виходячи з цього, в подальшому ми будемо говорити про розподіл по групах для змішаної схеми. Для цього нам необхідно підсумувати номінальний струм розеток і мережі освітлення в кожній кімнаті, поки у нас не вийде число близьке, але менше 16А. Номінальні струми ми вже вважали вище, тому просто підсумовуємо.
  • Кожна така група електроприладів з сумою номінальних струмів близьких до 16А і буде утворювати одну групу електропостачання. Якщо проводити розрахунок просто елементарним шляхом підсумовування, то у вас може вийти, що на одну кімнату необхідно дві, а то й три групи.
  • Але тут слід проявити гнучкість і прорахувати ймовірність включення всіх відразу електроприладів в мережу. Напевно вона низька. Тому розрахунок слід робити виходячи з найбільш невдалих, але реально можливих варіантів.


Розподіл навантажень по квартирі в змішаній групі

  • Чому саме 16А? Це пов’язано з тим, що п.9.6 ВСН 59 – 88 вимагає групові автомати харчування житлових приміщеннях встановлювати на струм не більше 16А.
  • Окремим питанням стоять електроприлади номінальною потужністю в 2,5 – 3 і більше кВт. Зазвичай це стаціонарні пристрої і для них слід організовувати окрему групу, яка буде живити тільки цей електроприлад.
  • Ще один окремий випадок – це електрична плита. Якщо прокладається електропроводка самому в новобудові під електроплиту, то для неї обов’язково слід встановлювати окремий груповий автомат. Причому його номінальний струм повинен бути не менше ніж на 25А.

Зверніть увагу! У дуже рідкісних випадках для електроплит створюють трифазну мережу живлення. В цьому випадку номінальний струм триполюсного автомата буде порядку 16А. Це позитивний момент, але в такому випадку схема підключення печі буде дещо відрізнятися. Варіанти підключення ми вже розглядали на сторінках нашого сайту, тому не будемо знову вдаватися в подробиці.


електропостачання квартири

  • Ще один аспект, який обов’язково варто врахувати – це неприпустимість суміщення в одній групі електроприладів з ванної кімнати і кухні з електроприймачами в житлових кімнатах. Про це говорить п.7.2 ВСН 59 – 88.
  • В результаті у вас повинно вийти для однокімнатної квартири близько 2 – 4 груп, а для трикімнатної – 3 – 6. Але це все залежить від кількості електрообладнання та є величиною досить умовною.

Вибір електроустановочних виробів і проводів

Найчастіше цьому питанню приділяють недостатньо уваги, в зв’язку з чим, розетки і вимикачі вигорають, а проводка плавиться.

Тепер, щоб наша електрична проводка і новобудова в цілому прослужили довго, нам необхідно правильно вибрати електроустановочні вироби й проведення:


Вибираємо вимикач освітлення

Почнемо з вибору вимикачів. В першу чергу нас цікавить номінальний струм цих пристроїв. Він повинен бути вище того, який ми вважали для суми світильників кожного приєднання. Вимикачі бувають на 6 і 10А. Якщо у вас планується установка діодних або люмінесцентних ламп, то зазвичай вистачає 6А. Якщо ж використовується більш затратні лампи, то може знадобитися вимикач на 10А.


вибираємо розетку

При виборі розеток, нас так само цікавить їх номінальний струм. Він може бути 6, 10, 16 і 25А. Вибір слід здійснювати виходячи з номінального струму найпотужнішого пристрою, яке може бути підключено до розетки. Цей параметр ми так само вже прораховували, і він не повинен викликати у вас питань.


Для проводки в квартирі вибираємо трижильний провід

Тепер підходимо до вибору проводів. Згідно табл. 7.1.1 ПУЕ мінімально допустимий переріз мідного дроту для групових ліній становить 1,5 мм 2. Якщо спиратися на таблицю 1.3.4 ПУЕ цього цілком достатньо для струму, що не перевищує 16А. А він не буде перевищувати цього значення, так як номінальний струм групового автомата 16А і при перевищенні цього значення він відключиться. Якщо ви хочете більшої надійності можна взяти провід на один або два пункти вище – це 2,0 або 2,5 мм 2 відповідно. Але це вже ваша справа. Якісного проведення в 1,5 мм2 для струму в 16А цілком вистачить


Таблиця вибору перетину проводів по ПУЕ

Тепер, що стосується проводів, що відходять від групового проводу до окремих електроприймачів. Їх можна вибрати з табл. 1.3.4 ПУЕ виходячи з номінального струму цього пристрою. Але я б радив не морочитися, і виконати всю проводку проводом одного перетину. Це спростить роботу, а економія на перетині дроту не така вже й суттєва.


Автомат УЗО на струм витоку в 30мА

Це все обов’язкове електрообладнання, яке вам потрібно, але крім нього, є ще цілий ряд приладів, який не є обов’язковим, але рекомендовані. В першу чергу це автомати УЗО. Вони забезпечують захист людини від ураження електричним струмом при дотику до ушкодженої електроустаткування. Згідно норм ПУЕ струм витоку у таких пристроїв для житлових приміщень повинен бути не більше 30 мА.


Розетка з УЗО

Хоча автомат УЗО може бути і обов’язковим для установки. Якщо у вас планується розетка у ванній кімнаті, то для цієї групи таке захисний пристрій обов’язково. Хоча можна обійтися і без нього. Зараз існують розетки з вбудованим автоматом УЗО, які дозволять обійтися і без групового автомата.


Обмежувач напруги

Але УЗО це далеко не все захисні пристрої. Ще існують так звані обмежувачі перенапруги. Вони відключать харчування всіх груп при збільшенні або зниженні напруги до заданої величини. Це знизить ймовірність поломки електрообладнання.


Контролер якості електроенергії

Ще одним необов’язковим, але рекомендованим до установки, є контролер якості електроенергії. Він фіксує і записує будь-які коливання і відхилення в мережі. Але якщо ви плануєте з цими даними потім звернутися до суду для відшкодування збитку, то такий пристрій повинен бути обов’язково сертифіковане в нашій країні.

Зверніть увагу! Починаючи з 2001 року, використання алюмінієвих проводів для проводки в житлових приміщеннях заборонено. Тому розрахунок ведемо тільки для мідних проводів.

монтаж проводки

Ну ось, всі підготовчі роботи ми виконали, і настав час приступати безпосередньо до монтажу. Його можна так само розділити на кілька етапів, які ми зараз і розглянемо.

Монтаж розподільного щита

Електрична мережа квартири починається з розподільного щита. Його ще часто називають квартирним. Тут існує два варіанти: лічильник встановлений всередині квартири або на майданчику. Ми розповімо про облаштування більш складного варіанта, з лічильником всередині квартири. Хоча ця складність вельми умовна.


Розподільний щит

  • Перш за все, нам слід вибрати місце для установки розподільного щита. Це повинно бути зручне, не схильне до затоплення, і недоступне для дітей місце. Висота установки розподільних щитів зазвичай становить 1,5 метра.


Навісний розподільний щит

  • Наступним пунктом ми повинні визначитися з типом розподільного щита. Це може бути навісний або вбудований щит. Навісний, ясна річ, встановити простіше, але він займає місце і виглядає не дуже естетично. Тому, краще вибрати вбудовується, хоча під нього доведеться довбати нішу в стіні.


Вбудований розподільний щит

  • Якщо в розподільному щиті буде встановлюватися лічильник, то він обов’язково повинен мати під цей пристрій окрему нішу. Причому в цій ніші має бути віконце для зчитування показань лічильника без відкриття дверей.


На фото розподільний щит з віконцем для лічильника

  • Двері розподільного щита в обов’язковому порядку повинні закриватися на ключ. А місце під установку повинне забезпечувати повне відкриття дверей щитка.
  • Ще одне питання, якому варто приділити пару рядків, це матеріал, з якого повинен бути виготовлений розподільний щит. Якщо монтаж буде здійснюватися в бетонну стіну або іншу неспалену конструкцію, то можна вибрати пластикове виріб. Якщо ж монтаж здійснюється в дерев’яну стіну, то вибір слід зупинити на виріб із заліза.


Пластиковий розподільний щит

  • Тепер переходимо безпосередньо до процесу монтажу електричних апаратів всередині щита. Всі апарати монтуються на так звану DIN-рейку. Вона може вже бути в щиті, але найчастіше її встановлюють самостійно. Розміри і місце розташування цих рейок вибираються індивідуально, виходячи з кількості апаратів і зручності їх монтажу.


DIN-рейка

  • Найпершим пристроєм в нашій мережі є лічильник. Будь-які пристрої, що дозволяють зняти з нього напруга згідно п.7.1.64 ПУЕ повинні розташовуватися поза квартири.
  • Від лічильника провід прокладається безпосередньо до групових автоматів. Деякі встановлюють між лічильником і груповими автоматами, вступної автомат. Але згідно п.7.1.65 ПУЕ робити цього не потрібно.
  • Трохи зупинимося на перетині дроти від лічильника, до групових автоматів. Воно повинно відповідати номіналу лічильника. Зазвичай це 25 або 32А. Для такого струму цілком вистачить дроти в 2,5 мм 2 або 4 мм 2 відповідно. Таким же проводом рекомендується виконати перемички між вводами групових автоматів. А краще придбати і встановити спеціальні шини.


Схема підключення в розподільній шафі з установкою автомата УЗО на всі групові автомати

  • Але до групових автоматів спускається тільки фазний провід. Нульовий провід від лічильника відразу ж підключається на спеціальну шину. До ще однієї такої ж шини підключається дріт захисного заземлення, який приходить в щиток минаючи лічильник.

Зверніть увагу! Обмежувачі перенапруги і прилади контролю якості електроенергії встановлюються на проміжку від лічильника до групових вимикачів.


Схема підключення в розподільному щиті для трифазного лічильника

  • Далі, як ви можете бачити на відео, провід від виводу групового автомата йде до розподільній коробці. Виняток становлять тільки групи, які мають автомат УЗО. В цьому випадку до них підключається фазний провід від групового автомата і нуль від відповідної шини. А вже до висновків УЗО підключається фазний і нульовий провід, що йде безпосередньо в розподільні коробки. Провід захисного заземлення, в будь-якому випадку, підключається без комутаційних апаратів.

Монтаж проводки по квартирі

Ну ось, у нас встановлений квартирний щиток. Тепер залишилася справа за малим – виконати монтаж проводки по квартирі. Це досить трудомісткий, але не дуже складний процес.


Ніша під розетку або вимикач

  • Перш за все, нам необхідно видовбати або висвердлити спеціальні ніші під заставні коробки. У них ми потім встановимо наші розетки і вимикачі. Крім того, в кожній кімнаті нам слід підготувати ніші для розподільчих коробок.
  • У розподільних коробках виконуються всі підключення від групового проводу до окремих електроточки. Зазвичай розподільні коробки монтують над вимикачем входу в кімнату. На висоті 10 – 30 см від стелі. Якщо в кімнаті багато електричних точок, то можна створити дві і більше розподільчих коробок. Але для зменшення обсягів робіт та спрощення подальшого обслуговування, краще постаратися все підключення виконати в одній.


Види розподільних коробок

  • Матеріал розподільної коробки вибирається, виходячи з тих же параметрів, як і для розподільного щита. Розмір і форма вибираються, виходячи зі зручності монтажу.
  • Після того, як всі електричні точки готові, з’єднуємо їх штробі з розподільною коробкою. За штробі будуть пролягати дроти. Їх глибина повинна бути достатньою, щоб приховати в них провід, а також забезпечити не менше 10 мм шару шпаклівки над ними. Цифру в 1 см шару шпаклівки від нас вимагають норми ПУЕ.
  • Але дроти до розподільних коробок ще потрібно підвести. А йти вони у нас будуть від розподільного щита. Тому робимо штроби від розподільного щита до розподільних коробок.


Штроби до розподільній коробці

  • Деякі виконують монтаж проводки в пластиковій гофре. Для бетонних і цегляних стін це не заборонено, але згідно табл. 2.1.2 і 2.1.3 – не обов’язково. Можна виконати монтаж проводу безпосередньо в стіні.

Зверніть увагу! Щоб не займатися трудомістким процесом штробления стін, деякі виконують монтаж проводів в шарі стяжки, під плитами гіпсокартону і іншими шляхами. Такі варіанти мають право на існування. Але перш ніж їх застосовувати, продумайте, де ви розташуєте розподільні коробки і чим забезпечите механічний захист дроти.


Підключення розеток в розподільній коробці

Підключення вимикачів в розподільній коробці

  • Тепер залишилося прокласти дроти до розподільних коробок. Там виконати підключення і прокласти їх до кожної електричної точці.

висновок

Прокладка електропроводки в новобудові справа не така вже й складна. Головне все ретельно продумати і вибрати. І хоча сам процес монтажу досить трудомісткий і створює масу пилу, але він не так вже й складний. Тому практично будь-який цілком може прокласти проводку власноруч.

Ссылка на основную публикацию