Проводка в гаражі (45 фото): схема монтажу електропроводки своїми руками, як правильно зробити заземлення

Проводка в гаражі (45 фото): схема монтажу електропроводки своїми руками, як правильно зробити заземлення

Добре обладнане вмістилище для автомобіля чи іншого транспорту обов’язково має мати продуману електропроводку. І навіть якщо комусь вдалося налагодити квартирну (домашню) електромережу, полагодити не один прилад своїми руками, не треба спішно братися за роботу. Для початку слід все з’ясувати і грунтовно розібратися, що ж саме потрібно зробити.

Особливості

Електроенергія в гаражі необхідна завжди. Навіть ті, хто не збирається ремонтувати своє авто чи мотоцикл, змушені заряджати там акумулятори та освітлювати приміщення в темну пору доби. Якщо ж гараж використовується і для ремонту, для обслуговування авто, доведеться точити інструмент, свердлити і різати, шліфувати, паяти, варити метал … Але неминуче розміщення поблизу палива і мастильних матеріалів, незмінна вогкість і контакт із землею вимагають робити проводку дуже ретельно.


Рекомендується з’ясувати все про норми електричної безпеки і про базові положення технології робіт.

Далеко не кожен власник гаража має досить вільного часу і знань, щоб вивчити будівельні норми і правила улаштування електроустановок. На відміну від електричних робіт в будинку і в квартирі, потрібно обов’язково отримувати дозвіл у правління гаражного кооперативу або у власника орендованого машиномісця. Підключення до трифазних мереж на 0,4 кВ потребують також узгодження з постачальником електроенергії, та ж організація повинна скласти за вашою заявкою проект.

важливі вимоги

Користування мережею 220 в накладає куди менше обмежень на власника гаража. Однак він обов’язково повинен придбати лічильник, що витримує електрику на 50 Ампер, і відповідні кабелі. За забезпеченням запасу по навантажувати току уважно стежить енергетичний нагляд. У разі виявлення порушень він має право винести припис про демонтаж незаконної електромережі і навіть накласти штраф на «ініціативних електриків».


Провести електрику від будинку можливо повітряним і підземним способами.

В повітрі підвішують кабелі, утримувані несучої сталевої дротом діаметром 0,3 см. Згідно з діючими нормами, підземні лінії покладається тягнути в гофрованих пластикових трубах, що укладаються в траншеї глибиною 0,8 м. Дно виїмки посипають піском (шар 0,1 м). Подібну лінію під’єднують до особистого лічильнику, захищають сегмент за допомогою особливого автомата.

Щоб розподілити електричну енергію, використовують особливий електрощиток, що встановлюється безпосередньо в самому гаражі. Для нього передбачається головний автомат, однотипний з встановленим в квартирі (будинку). Ці вимоги – ключові, а всі інші моменти залежать від використаної схеми.


схема монтажу

Якісна, добре продумана схема живлення – основна гарантія успішної роботи. Важливо розрізняти так звані принципові схеми і схеми розташування; в перших описується сама електричний ланцюг, а в другій – місцезнаходження споживачів (з позначкою про відстані або з точним масштабом). Для максимального комфорту і не допустити помилок дроти позначають тими ж квітами, які вони мають в реальному житті.


Фазні провідники в мережах знаходяться під небезпечними напруженнями по відношенню до землі. Але під’єднати УЗО без захисної землі вийде ніяк.

Категорично забороняється по нормам безпеки пов’язувати захисні землі і нейтрал, це суперечить базовим вимогам розводки струмів.

Пристрої захисного відключення – це диференціальні трансформатори, додають вхідний (з фази) і експортований (через нейтраль) струми. При пошкодженні ізоляції, коли виникає замикання на корпус, ці струми розрізняються і не гасять взаємно один одного.

Захист від струму витоку успішно подіє лише за умови, що він спрямований по своїй особливій заземляющей лінії. За допомогою головного автомата можна знеструмити мережу, коли на основній лінії виникають короткі замикання або коли всі лінії піддалися одночасної перевантаження. Незамінне цей пристрій і при ремонті, і при тестуванні системи, і при пошуку несправностей в ній.


Рекомендується подавати електрику по одній лінії, тому що в гаражі все одно буде тільки один споживач енергії.

Окремі групи під’єднують до «своїм» автоматам в фазних ланцюгах. Наявні в щитках шини конструктивно виконуються як смуги або бруски з міді, латуні. У них робляться отвори для проводів, затягнення.

Робота електрика з трифазної гаражної мережею не має суттєвих відмінностей від вже описаної процедури. Слід тільки згадати про дві допоміжні фази і строєні автомати, УЗО замість звичайних, розрахованих на одну фазу. Розводка фаз проводиться як у звичайних ліній під напругою 220 В, разом з нейтраллю. Напруга будь-якої пари фаз має становити 380 В, при фазовому куті рівномірного навантаження 120 градусів.



Щоб побудувати електромережу грамотно, потрібно:

  • створювати схему з ясними і чіткими зображеннями (позначеннями);
  • позначати вертикальні фрагменти проводки знаками «+» з приписаної висотою;
  • строго дотримуватися обрані знаки для розеток, світильників і інших елементів.

Коли схеми будуть сформовані, можна приступати до комплектування гаражної електромережі.


Вибір кабелів і проводів

При відборі будь-якого кабелю і проводу варто орієнтуватися на напругу 230 В (воно йде на зміну старим 220 В і скоро стане загальноприйнятим стандартом).

У більшості випадків виходять із припущення, що:

  • стельові світильники розраховані на 80 Вт кожен;
  • в оглядовій ямі встановлено 3 світильника на 36 У по 0,1 Квт;
  • в ту ж яму виводяться розетки для підключення робочого електрообладнання на 5 Квт в цілому.


Починаючи від трансформатора, варто використовувати мідний провід закритого формату.

Якщо хоча б частину його проводиться всередині бетонної підлоги, потрібна жила перетином 4,5 кв. мм. Для розеток в оглядовій ямі використовують дроти закритого виконання з січнем на 1 кв. мм більше. Більш докладні відомості про властивості електропроводки стосовно до свого гаражу завжди можна отримати, використовуючи спеціальні формули. Найтонший кабель використовують для підключення стельових світильників – 1,5 кв. мм (тонше не існує).


Щоб заощадити, має сенс купувати алюмінієві дроти, особливо на найменш завантажені ділянки.

Як і в будь-якому іншому приміщенні, не слід пов’язувати мідь і алюміній – це теж потрібно врахувати при підборі проводки. Компенсувати шкідливий вплив негативних умов в гаражах здатні тільки кабелю з подвійною ізоляцією і з ізолюючими провідниками.

Відбір автоматів проводиться «по току». На стельові джерела світла потрібно 2,5 А, на ямні – 15 А. Формула для розрахунку необхідної потужності трансформатора та ж, що і зазвичай. Пристрій захисного відключення, розраховане на що проходить струм менше 20 А і на спрацьовування при більш ніж 20 мА абсолютно непридатне, тому що витік з справних приладів майже непомітна.


Для розміщення кабелів і шин будуть потрібні:

  • щити закритого типу;
  • короба;
  • кабельні канали;
  • герметичні лотки.




Найчастіше подібні вироби робляться з металу, але все більшу частку на ринку займають круглі і прямокутні труби з пластмаси. До гофрованим виробам слід вдаватися тільки в крайньому випадку, користуватися ними досить складно. Найбільш сучасним і практичним рішенням електрики вважають кабельний лоток з защипувалися кришкою. Досить непогано проявили себе металопластикові труби – ті ж самі, що зазвичай застосовуються в водопроводі і опалювальних системах.

технологія монтажу

Закупивши всі необхідні матеріали і інструменти, можна приступати до протягування проводки. Там, де немає змоги зробити згин у вигляді великого радіусу труб, варто застосовувати коробки. Вони допоможуть розподілити відгалуження і влаштувати вимикачі належним чином. Слід закріплювати і короба, і що з’єднують і труби на несучих конструкціях максимально уважно. Відповідальні господарі гаражів, як монтують проводку своїми руками, так і звертаються до професіоналів, завжди оцінюють герметичність стиків будь труби і коробки.

Важливо пам’ятати, що навіть найбільш прості і ретельно продумані інженерами матеріали, конструкції, встановлюються тільки при уважною, кропіткій роботі.


Правильно протягнути кабель крізь трубу – значить завести спочатку всередину дріт. Для цього застосовують спеціальні головки, які допоможуть запобігти застрягання і затискання. Тільки потім настає черга прив’язування кабелю до дроту і проведення його через трубу. Лотки бажано застосовувати на вертикальних сегментах проводки, світильники на стелю підвішують на натягнутих тросах (не знаходяться під напругою!).


Щоб зробити закріплення проводів в коробках надійним, рекомендують або затискати їх гвинтами, або паяти скручування з міді. Там, де доводиться стикувати алюмінієві і мідні дроти, поділяють їх клемами або шайбами ??з інших металів. Велику увагу слід приділити заземлення. Жодна покрокова інструкція по монтажу проводки в гаражі не може обійти його стороною.

Типова послідовність робіт така:

  1. поруч з капітальним будовою вбивають в грунт сталеву трубу, покриту цинковим шаром, довжиною в 2 м;
  2. до цієї трубі приварюють круглий сталевий блок діаметром 0,6-0,8 см;
  3. коло зі сталі фарбують гидрофобной фарбою і заводять в гараж;
  4. його потрібно прокласти до щитка, поруч з яким ставлять клему;
  5. за клемою знаходиться товстий провід з міді (товщина – запорука малого опору).


Так як гараж – приміщення сире і небезпечне, де ризик ураження струмом великий, тому сюди варто вибирати розетки і освітлювальні прилади, що відповідають класу захисту IP44.

Щоб зробити повноцінну майстерню, доведеться розвести трифазну проводку на основі мідного кабелю, перетин якого складає не менше 6 кв. мм. Кабель ставлять так, щоб до стелі було не менше 11 см, а розетку і підлога повинні розділяти 50 см. Зазор між укладанням і трубами опалення бажано витримувати не менше 15 см.


Багато гаражі обладнані погребом, і ця частина приміщення теж вимагає спеціального освітлення, тобто прокладки проводів і приєднання їх до освітлювальних приладів. Льох і без того належить до сирих просторів, де доводиться максимально обережно монтувати електромережу. А коли він ще і розташований в гаражі, строгість вимог тільки зростає. Слід використовувати понижуючі трансформатори з вивідним струмом 12 В. Лише до кінця переконавшись, що приміщення повністю сухе, допустимо застосовувати стандартне електрику на 220 В.

Доцільно до початку робіт показати гараж досвідченому електрикові і узгодити з ним же покупку всіх комплектуючих. Це дозволить максимально точно врахувати специфіку створюваної мережі, уникнути помилок при її побудові і збоїв в роботі.


Корисні поради

На думку тих, кому вже доводилося створювати приховану проводку в гаражі, найкраще рішення – це протягнути кабельні канали з негорючих матеріалів. Гладка поверхня з внутрішньої сторони куди зручніше, ніж гофрований рукав. Якщо раптом проводка не витримає, завжди вийде відкрити невелику ділянку стіни і поміняти вигорілий провід або навіть частина каналу.

При всій важливості електричної проводки потрібно подбати і про те, щоб в гаражі було вікно.

З його допомогою забезпечується природне світло і підтримується найбільш економічний режим використання приладів. А це означає, що ті ж проводи та розподільні вузли пропрацюють довше.

Введення електрики в гараж традиційно забезпечують «гусаки» – дюймові труби з металу, що ставляться на дахах. Вершини стійок служать для закріплення штирів, оснащених керамічними ізоляторами. Подібний спосіб з’єднання допустимо лише тоді, коли він згаданий в технічних умовах, які видаються електромережних компаній. Стандартна висота «гусей» – 2-2,2 м, звішувати кінець кабелю не повинен опускатися нижче 2 м.

Підключення через виносний опорний стовп означає, що кабель буде протягнуть безпосередньо від лінії до вступного щитка. У житлових будинках подібна схема виправдана, проте розміщення лічильника на зовнішній стіні гаража – спокуса для вандалів і мисливців за кольоровим металом.

Тому наполягайте, якщо енергетики хочуть використовувати саме виносної спосіб, щоб підключення йшло через підземний кабель.


Перед тим, як протягувати дроти, потрібно приготувати:

  • гостро заточений ніж (він дозволить зачистити провід);
  • кусачки (бажано з ізольованими рукоятками);
  • плоску і хрестову викрутки;
  • тестер (допомагає виявити присутність струму на різних ділянках мережі при її перевірці).

Відбираючи кабель, варто враховувати не тільки його власні характеристики, але і параметри ізоляції.

Дуже важливо, щоб вона була одночасно еластичною (так зручніше працювати) і міцної (від цього залежить термін служби і безпеку використання). Не можна приступати до роботи з окремими ділянками проводки, не переконавшись, що вони надійно знеструмлені. Також слід врахувати, що монтаж зовнішніх проводів і їх підключення до введення в гараж повинні проводитися тільки професіоналами. Вхідний отвір повинен розташовуватися на досить великій висоті і нахилятися назовні, щоб уникнути затоки опадами і проникнення їх усередину.

Розетки варто розподілити рівномірно, якщо тільки інше розташування їх не продиктовано особливостями приміщення і бажаними точками підключення інструменту. Якщо доводиться працювати на висоті (скажімо, простягаючи проводу на стелі і в верхній частині стін), використовувати потрібно тільки козли, помости або драбини.

Категорично не можна вставати на бочки, ящики, стільці, інші підручні предмети.

До початку робіт бажано щоразу перевіряти інструмент на справність, а дроти – на цілісність ізоляції.

Про те, як зробити електропроводку в гаражі самостійно, дивіться в наступному відеоролику.

Ссылка на основную публикацию