Укладання фанери на дерев’яну підлогу (60 фото): по лагам своїми руками, чим вона краща ОСБ-плити, вибираємо підкладку і вчимося стелити

Як в новобудовах, так і в будинках, введених в експлуатацію кілька десятків років тому, перед мешканцями постає завдання вирівняти підлогу для зміни підлогового покриття, будь то лінолеум, паркет або паркетна дошка, ламінат або інше. Але сучасний ринок пропонує настільки широкий асортимент, що часом важко віддати перевагу тому чи іншому будматеріали.

Мета цієї статті – розвіяти всі сумніви і допомогти зробити зважений, розумний вибір перед початком проведення ремонту у власному будинку або квартирі.


Особливості: плюси і мінуси

З усього розмаїття матеріалів, придатних для цих цілей, вибір зводиться до чотирьох з них:

  1. фанера;
  2. ОСБ;
  3. ЦСП;
  4. ДВП.

При виборі настилу для вирівнювання підлоги потрібно врахувати особливості кожного.




  • ДВП – матеріал із спресованих деревних волокон, попередньо оброблених паром. В якості в’яжучого застосовуються синтетичні смоли або парафін. Технологія виробництва не дозволяє робити ДВП великої товщини, а застосовується сировину (найчастіше це відходи переробки деревини) – домогтися задовільною міцності. З усього списку плити подібного роду найкрихкіші. Більш того, якщо чорнова поверхня має значні, а тим більше локальні тверді виступи, наприклад, наплив бетону або стирчить з стяжки фрагмент арматури, даний вид матеріалу може бути пошкоджений ще на етапі розмітки.


  • ЦСП – плити з стружки дрібної і середньої фракції, пов’язаної цементом. Крім цього до складу додається ряд хімічних добавок для зниження негативного впливу стружки на цемент. При цьому ЦСП мають велику щільність, а значить і більшу вагу при тій же площі. Вони досить крихкі на злам, хоч і дещо міцніше ДВП, при цьому більш стійкі до впливу вологи, нагрівання, в набагато меншій мірі схильні до поразки цвілевих грибком.


  • ОСБ – плита з великої стружки, пов’язана смолами на фенольної основі. Важливо пам’ятати, що на підприємствах з неповним контролем якості може виявитися порушена технологія виробництва, тоді виділення фенолів може перевищити допустимі норми.
  • Фанера – найбільш екологічна з даного списку. Технічно є кілька склеєних між собою шарів березового (рідше хвойного) шпону. Має порівняно низьку питому щільність, а по міцності перевершує всі інші матеріали з цього списку.



В силу ряду причин саме фанеру набагато зручніше застосовувати для ремонту:

  • Економія часу. Крім звичних форматів 1,5х1,5 метра, виготовляються і розміри 2,5х1,25 метра і 3х1,5 метра – за один час можна застелити велику площу.
  • Економія зусиль. Навіть лист великого розміру можна перенести одній людині.
  • Пружність. Сусідні шари шпону зорієнтовані перпендикулярно, що забезпечує міцність в усіх напрямках. Це якість забезпечить більш високу зносостійкість як при монтажі, так і при експлуатації підлоги.


  • Еластичність. При наявності деяких локальних нерівностей чорної підлоги в цьому місці лист промнётся без особливих втрат, і цю ділянку залишиться врівень з іншими. Завдяки еластичності матеріал не буде кришитися або тріскатися ні при монтажі, ні при експлуатації.
  • Екологічність. У більшості випадків використовуються натуральні смоли або клеї на натуральній основі, що підвищує екологічну та споживчу безпеку.
  • Пористість. В силу натурального природного походження цим забезпечується вентиляція, що запобіжить загнивання нижньої поверхні чистового статі.


Наведених коротких характеристик цілком достатньо, щоб зробити однозначний висновок: фанерний підлогу по ряду властивостей краще статі з ОСБ-плити, ЦСП або ДВП.


Яку вибрати?

Для виконання чорнових робіт немає ніякої необхідності вибирати вищі сорти. Більш того, для ремонту згодиться і третій сорт (за нинішніми стандартами існує і четвертий, але на ринку він майже не зустрічається) – для поставлених цілей даний вибір оптимальний. Дрібні нерівності, шорсткості потрібно зачистити наждачним папером або зрізати ножем.

Зрозуміло, якщо є явні геометричні порушення, «згорнутий гвинтом» або, як ще кажуть будівельники, «поведён», так само як і листи з очевидно не прямими кутами, – такі варіанти не застосовні.


При покупці також важливо перевірити, чи не було пошкоджень при зберіганні – на відсутність відколів, зламів, відвологлих ділянок, слідів життєдіяльності гризунів, комах або цвілеві грибки.

Якість листа багато ремонтники визначають буквально на запах – неушкоджений матеріал має благородний деревний запах з ледь помітними нотками клею.

Нерідко можна почути від продавців позначення класифікації за міжнародним стандартом ISO (а буває, і по їх власній системі якості, аж до «марка Ф-1 класу TBS»), тому потрібно уточнити сорт по російському ГОСТу, або, глянувши на упаковку – сортність продукту обов’язково повинна бути відзначена.


Можливо, частина матеріалу піде в відхід, тому купувати краще з невеликим запасом, близько 5-10%.

Що стосується товщини, будівельники керуються простим правилом – чим товще, тим краще. І дійсно, більш товста підкладка здатна приховати більші дефекти. При цьому не варто перестаратися, мінімальної вважається 8 мм, рекомендованої – від 14 до 22 мм. У будь-якому випадку підкладка не повинна бути тонше фінішного підлогового покриття.

Переважно використовувати листи великих розмірів, але якщо їх транспортування або укладання скрутна, можна використовувати і менші габарити.

У деяких магазинах можуть запропонувати розкрій на більш зручні для транспортування.


Чим обробити?

Щоб не знижувалася якість в подальшому, досить провести нескладну попередню обробку.

Цей етап полягає в декількох простих операціях.

  • Просушування. Перед початком ремонту фанеру потрібно внести в сухе тепле приміщення і витримати не менше тижня (в ідеалі – від двох до трьох тижнів). Це позбавить її від надмірної вологи, яку вона могла увібрати при транспортуванні і зберіганні. Такий тривалий термін сушки обумовлений його структурою – волога, що проникла в глибші шари випаровується значно повільніше, ніж з поверхневих шарів.


  • Біозахист. Щоб уникнути розмноження згубної мікрофлори, можна просочити хоча б зовнішні шари антисептичними розчинами. Це позбавить мешканців від цвілеві запаху сирості, якщо зверху просочиться вода або від бетону буде накопичуватися конденсат.
  • Провітрювання. Після антисептичної обробки витримати не менше доби. Зрозуміло, зі збереженням мінімальних зазорів.
  • Додати вологостійкості можна нанесенням в один-два шари лаку на акриловій основі.


Підготовчий етап

Не менш ніж за дві доби до початку робіт фанеру потрібно занести в те приміщення, де буде виконуватися ремонт. Заготовки необхідно покласти горизонтально, дати їм «відлежатися», зняти надмірну напругу в структурі, викликане збереженням у вертикальному положенні.

Пол слід підготувати: зняти старий плінтус, видалити все сміття, пил, збити нерівності бетону і зрізати виступаючі частини арматури, просочити антисептичним розчином.


Якщо виконується настил без лаг, поверхня бетону необхідно по можливості вирівняти цементно-піщаним розчином, потім нанести ґрунтовку і дати висохнути. Цементно-піщаний розчин схоплюється кілька днів, весь цей час виділяючи в навколишнє середовище надлишкову вологу, тому підготовку краще почати заздалегідь.

Якщо перепади висоти при перевірці рівнем виявилися великі, необхідно виконати стяжку або настелити лаги для компенсації нерівностей.

Якщо проводиться укладання поверх старих дощок – проінспектувати їх стан. Підгнилі або розсипалися ділянки підлягають заміні, скрипучі або хитаються – закріплення. На дерев’яну основу також потрібно нанести ґрунтовку, антисептик і просушити.


На наступному етапі потрібно розкласти листи так, як вони згодом будуть закріплені. Слід передбачити компенсаційні зазори: між елементами 3-4 мм, від стіни 8-10 мм, це дозволить уникнути спучування, якщо зміниться температурний або вологісний режим.

В процесі розкрою необхідно промащувати клеєм торці листів, щоб уникнути їх розтріскування в подальшому.


Заготовки промаркувати, при цьому вказати орієнтацію заготовок в одному напрямку або самої написом, або стрілкою. Наприклад, ряд вказати буквою, номер – числом, тобто А1 – перший елемент в першому ряду. Це дозволить в подальшому уникнути плутанини. Для зручності можна накидати на папері схему укладання.

Варто уникати випадків, коли в одній точці сходяться кути чотирьох сусідніх фрагментів. Іншими словами, розкладати заготовки «вразбежку», як в цегляній кладці.


Матеріали і інструменти

Для укладання потрібно наступний інструмент:

  • Електричний лобзик. Мала ймовірність, що вдасться застелити підлогу цільними листами, і, можливо, коли кут, утворений підлогою і стіною, не ідеально рівний, може знадобитися фігурне різання. Крім цього, потрібно обходити труби стояків в місцях їх виходу. Для цих цілей циркулярна пила підходить набагато менше, так як дозволяє робити тільки прямий розпил.
  • Будівельний рівень. Кращий рівень довжиною не менше 2 метрів, так як інструмент меншої довжини не дозволить помітити нерівність на великих відстанях.
  • Рулетка і олівець. Після попереднього розкладання провести потрібну розмітку і маркування перед початком крою.


  • Будівельний ніж.
  • Шуруповерт з битою, відповідної застосовується кріплення.
  • Пилосос або віник.
  • Засоби індивідуального захисту: міцні рукавички, окуляри, наколінники, якщо необхідно – навушники (беруші).


З додаткових матеріалів:

  1. Саморізи (самонарезающие шурупи) – якщо виконується укладання на лаги або стару дерев’яну підлогу. Кріплення вибирається за простою формулою – товщина фіксованої елемента помножена на три. Наприклад, якщо лист 20 мм, то довжина самореза не менше 60 мм. При цьому шуруп не повинен бути довшим сукупної товщини настилу і дерев’яної основи.
  2. Дюбелі, відповідні саморізами – якщо виконується монтаж на бетон або стяжку.
  3. Клей для дерева (найчастіше застосовується звичайний ПВА) або «рідкі цвяхи».
  4. Ущільнювач (поліізол).


способи монтажу

Залежно від стану ремонтованого приміщення застосовуються різні методи монтажу чорнового підстави:

  • поверх бетонної підлоги (або стяжки);
  • поверх старого дерев’яного статі;
  • на лаги.

Виходячи з цього застосовується та чи інша технологія кріплення.


На стару підлогу

Технологія укладання фанери на дошки старої підлоги досить проста. У власному будинку або квартирі виконати ці роботи цілком посильно своїми руками. Після проведення всіх підготовчих заходів потрібно розстелити і розкроїти підкладку. Важливо уникати укладання «внахлест», вважаючи за краще «встик», щоб не додавати нерівності. Стики ущільнювача скріпити широким скотчем, надлишки обрізати.

Потім вже приступати до розкладці за заздалегідь складеним планом, дотримуючись маркування. Починають від кута, поступово розширюючи «пляма» в обох напрямках.

Елементи прикручують саморізами, відступаючи від краю не менше 2 см, і з кроком між точками кріплення не більше 20 см, утапливая капелюшок.


Як стелити на лаги?

Для лаг вибирається брус з хвойних порід деревини, перетином не менше 50х50 мм. Перевагу варто віддати просушені брусу без видимих ??порушень геометрії (НЕ скручений «в гвинт» і без вигинів по поздовжній осі), без сколів і інших механічних пошкоджень.

Щоб ізолювати дерев’яні елементи від вогкості знизу, перед їх укладанням доцільно настелити попередньо утеплювач (поліізол), скріпивши шви клейкою стрічкою.

Правильно буде починати класти лаги з найвищої точки, обраної за допомогою рівня. Важливо крок укладання бруса витримувати рівномірний, 50 – 60 см, не більше.


Правила укладання вимагають дотримуватися максимально можливу горизонтальність, при необхідності підкладаючи знизу шматочки того ж бруса або будь-які стійкі до вологи і грибка жорсткі вставки, їх також допустимо кріпити на клей або, якщо дозволяють розміри, прикрутити до них лаги саморізами.

Кріплення на бетоні досить виконати клеєм або «рідкими цвяхами». Для поліпшення тепло- і звукоізоляції можна між лагами укласти Піноплекс або мінеральну вату.

Далі, як і при укладанні на стару підлогу, фіксувати фрагменти за запланованою при розмітці схемою.


Поради професіоналів

  • Важливо правильно вибирати товщину фанери, золоте правило: основа не повинна бути тонше верхнього, «лицьового» покриття.
  • Необхідно укладати фрагменти «вразбежку» – так, щоб в одному місці не сходилися кути чотирьох сусідніх елементів.
  • Не можна перевищувати допустимі значення кроку розкладки лаг, щоб уникнути провисання і пошкодження чистового статі.
  • Якщо використовуються тонкі листи в два шари, варто уникати збігу швів у верхньому і нижньому шарах.


  • Щоб капелюшки саморезов були надійно втоплені, можна попередньо просвердлювати дрилем місця кріплення, після чого зробити неглибоке на 3-5 мм засвердлювання трохи більшого діаметра.
  • Якщо застосована звичайна, чи не вологостійка фанера, після її укладання незайвим буде обробити поверхню акриловим лаком двічі.


Вдалі приклади і варіанти

В цьому випадку виконаний настил по старої дерев’яної підлоги з дотриманням горизонтальності, застосовані відрізки різьбової шпильки, закриті ПВХ гофротубой.

Підлога застелена фанерою рівно, шви між листами оброблені герметиком і шпаклівкою.

Монтаж по лагам виконаний цільними листами з мінімумом розрізів, враховані компенсаційні зазори між листами. Між лагами покладена мінеральна вата як утеплювач і шумоізолятором.


Триває підготовка до настилу по лагам, бетонну підлогу вирівняний, для гідроізоляції укладена поліетиленова плівка.

Випадок, коли рекомендованим зазором від стіни можна знехтувати – вузьку ділянку застеляється по лагам статі. Для виступаючих по краях металевих елементів виконані пропили з мінімальною втратою несучої здатності. Кріплення на саморізи. Мінеральна вата в просторі між лагами.


Про те, як можна вирівняти підлогу за допомогою фанери, дивіться в наступному відео.

Ссылка на основную публикацию