Укладання плитки на плитку (205 фото): як правильно класти на стіну, облицювання керамічною і кахельної продукцією

Плитка – самий практичний варіант для оформлення підлог в «мокрих» зонах: ванній, туалеті, коридорі та інших місцях з підвищеним рівнем вологості. Якщо покриття зроблено з якісної кераміки, воно легко очищається від забруднень і довго служить, не втрачаючи свого початкового зовнішнього вигляду. Багато хто прагне до того, щоб виконати облицювальні роботи своїми руками: це обійдеться набагато дешевше, ніж запрошувати майстра. Якщо людина планує зайнятися цим в перший раз, йому необхідно більш детально ознайомитися з таким питанням, як укладання плитки. Знання тонкощів процесу дуже важливо, щоб підійти до питання грамотно і зробити правильний вибір плитки, вірно розрахувавши кількість матеріалів.


Особливості

Плитка як оздоблювальний матеріал має свої особливості і переваги, з якими слід ознайомитися перед покупкою, щоб бути впевненим у правильному виборі гідного і зносостійкого варіанти для облицювання підлоги або стін.


Перш за все, це високоміцний матеріал, який при тестуванні межі міцності дає показник на стиск до 300 Мпа. Плитка може витримати більше навантаження, не схильна до деформації і не прогинається під вагою тіла людини або важких предметів. Вона не схильна до спалахів, а якщо і нагрівається, то виділення шкідливих речовин не відбувається, тому що в основі її знаходяться природні складові. Саме вогнестійкість кераміки стала приводом для того, щоб красиво і зі смаком облицьовувати з її допомогою печі, каміни і місця, що знаходяться поблизу електричних і газових плит.

Також кераміка має відмінні теплопровідні характеристики і швидко стає теплою: це властивість не менш важливо при облицюванні печі або чинного каміна.



Якщо укласти такий матеріал на підлогу, слід мати на увазі, що без додаткового підігріву підлогу буде завжди холодним, тому по ньому або слід ходити у взутті, або забезпечити додатковий підігрів, наприклад, підвести систему «тепла підлога». Плитка стійка до вигорання, її колірні характеристики з часом не змінюються, на відміну від інших покриттів. Вона не проводить струм і не є накопичувачем електростатики. У ній не накопичуються шкідливі мікроорганізми. Це кращий матеріал для того, щоб обробляти їм басейни, сауни, операційні в лікарнях.


На відміну від ламінату та паркету, кераміка володіє завидною стійкістю до хімічних речовин, крім воднево-фтористого з’єднання. Стійкість плитки до побутової хімії має поділ на п’ять рівнів: AA, A, B, C, D. Наприклад, подвійна буква А означає те, що матеріал не схильний до впливу здебільшого хімсоедіненій, одинарна А означає високу до них стійкість і так далі.

Показник зносостійкості плитки є провідним фактором: саме він визначає термін служби будь-якого покриття. Відповідно до європейської системи стандартизації існує п’ять рівнів, що визначають клас зносостійкості. Він вимірюється по групах – з першої по п’яту, і завжди повинен бути вказаний на упаковці.


Випробування керамічної плитки на стійкість до зношування проводяться дуже цікавим способом: матеріал поміщається в пристрій, що на вигляд нагадує млинові жорна, а на його поверхню сиплеться грубозерниста крихта. Подається вода, жорна починають обертатися, тим самим істірая плитку, створюючи імітацію природних умов її використання. Залежно від того, яка кількість обертань жорен витримає матеріал без освіти на ньому візуальних дефектів, йому і привласнюється той або інший клас стійкості до зношування. Виходячи з цього показника в подальшому плитка сортується по виду її використання в приміщеннях з різними вимогами до обробки.


Крім стійкості до зношування, є ряд параметрів, які також необхідно враховувати при підборі плитки для різних приміщень. Наприклад, здатність керамічного покриття поглинати вологу (або вологопоглинання). Виміряти рівень вологопоглинання можна процентним співвідношенням до маси матеріалу.

Згідно з міжнародною стандартизації, на упаковці товару є вказівка ??певної літери в поєднанні з позначенням методики формування керамопліткі.


Від здатності матеріалу поглинати вологу безпосередньо залежить і його стійкість до холодів (або морозостійкість). Якщо плитка слабопорістая, вона майже не буде пропускати вологу, отже, має високу морозостійкість. Перша і друга групи – морозостійкі, а третя-ні. Третя група призначена тільки для використання в теплих приміщеннях.


Специфіка виробництва плиткових матеріалів така, що поняття калібру і тони також слід враховувати, щоб не виникало непорозумінь. Тон позначає те ж саме, що і «колір», але, на відміну від інших видів матеріалів, де колір зазвичай монохромен і не має розбіжностей, при виробництві кераміки непросто домогтися однакового кольору. Завжди є невелика різниця у відтінку, тому в процесі сортування плитка розподіляється по тону, який маркується відповідною буквою: А, В і так далі.


Калібр – це розмір керамопліткі, що вказується в міліметрах. Так само як і у випадку з тоном, розмір не може бути абсолютно точним – зазвичай є незначні відхилення, тому є поняття номінального розміру і фактичного. Наприклад, номінальний розмір партії – 20х20 мм, а фактичний позначається англійської буквою W і вказується трьома цифрами без коми: W 198х198 (19,8 мм), а в цілому – калібр 01.

Крім цього, існують і такий показник, як опір ковзанню і розтріскування. Якщо візуально на поверхні плитки виявляється дрібна «павутинка» – це шлюб. На підставі кількості шлюбу в тій чи іншій партії формується такий показник, як сорт плитки: перший (маркується червоним), другий (синім) і третій (зеленим). Безпека ж покриття залежить від того, наскільки велике його опір ковзанню. Чим вище коефіцієнт тертя, тим безпечніше поверхню. Найчастіше його вимірюють за допомогою німецького методу – на підставі величини кута нахилу статі, при якому починається ковзання предмета по керамічної поверхні.



Безумовно, некоректно буде говорити про те, яка плитка є «ідеальною» або «універсальної». Говорячи про особливості кераміки, насамперед слід звертати увагу на її функціональність, технічні відмінності в застосуванні різних її видів, а також на те, чи підходить вона для приміщення, в якому передбачається проводити облицювальні роботи.


види

Багато хто запитує, чим відрізняються один від одного плитка з кераміки і кахель. Покупці, яким вперше доводиться стикатися з цими двома назвами, часто спочатку думають, що це два різних матеріалу, але це не так. Різниці між керамічної і кахельної плиткою немає.

Кахель – одна з назв плитки, виготовленої з кераміки, різновид настінного облицювання.


Кахель, котто, клінкер – всі ці визначення є уточнюючими для одного великого сегмента плитки з кераміки, яка може відрізнятися одна від одної на підставі технології виготовлення, якості застосовуваних матеріалів, показників міцності і цілей застосування. У перекладі з грецької мови keramos позначає «обпалена глина». Всі види такої плитки без винятку виробляються саме з глини з додаванням деяких домішок, наприклад, кварцової крихти або польового шпату. Також в матеріал додаються вода і пісок.


Види плитки можуть відрізнятися один від одного на підставі застосовуваних матеріалів, специфіки випалювання і рівня пористості. Вона проводиться з різних видів глини (червона або біла), основа її може бути щільною або пористою, а лицьова сторона – глазурованої або неглазурованої.


Керамопліточний матеріал однократного випалу може мати слабку пористість і найчастіше застосовується для створення міцних підлогових покриттів. Укладання допускається проводити і в приміщенні, і на вулиці. Плитка стійка до холоду і умов високої прохідності. Високопористі види покриттів із застосуванням одноразового випалу мають на увазі використання технологічних складів, завдяки яким усадка при обпалення стає менше.

Плитка високу пористість розрахована тільки на облицювання стін, тому що не є матеріалом підвищеної міцності.


Найпоширенішою різновидом таких покриттів є порцелянова кераміка. Більш відоме її назва – керамограніт, також її називають плиткою з греса або колормассой. Вона характеризується майже скляної лицьовою стороною і високою щільністю, що позбавляє майстрів від необхідності піддавати її глазуруванню. Забруднення видаляються з неї дуже легко, а стійкість до механіки у керамограніта відмінна, тому саме такий вид плитки найчастіше застосовується в якості покриття для підлоги високої міцності.

Звичайна плитка для підлоги і клінкерні різновиди не можуть зрівнятися з керамогранітом за показниками стійкості, твердості і іншим характеристикам. Керамограніт буває полірованим і матовим. Його матова різновид – найміцніша, але полірована виглядає більш красиво і привабливо. Матовий керамограніт ідеально підходить для укладання плитки на вулиці, в складних експлуатаційних умовах. Його часто можна зустріти на сходинках, які, будучи облицьованими таким способом, прослужать дуже довго, не втрачаючи ні практичних властивостей, ні зовнішнього вигляду.


Якщо порівнювати керамограніт зі звичайним гранітом, мають природне походження, натуральний камінь може почати руйнуватися через перепаду температур або суворих умов погоди і клімату. Незважаючи на те, що природний граніт вважається досить міцним, керамограніт значно краще його за всіма показниками. Плитка з керамічного граніту виглядає однорідно, поверхня її рівна, їй байдуже ніякі хімічні речовини і реагенти, за винятком плавикової кислоти. В екологічному сенсі плитка з керамограніта також безпечна, як і натуральний камінь.


Глазуровані види плитки являють собою не тільки звичайний кахель, має блискучу глянсову поверхню.

Якщо шар глазурі досить товстий, її теж можна застосовувати в якості підлогових покриттів в місцях з підвищеним рівнем прохідності.


Технологія дворазового випалу, яка застосовується до всіх різновидів кераміки, за собівартістю виходить значно дорожче, ніж одноразове випалювання матеріалу. Поверхня, яка пройшла дворазове випалювання, має приємну гладкість і блищить. Така плитка універсальна: її можна застосовувати як для стін, так і для підлоги. Якщо випал проводиться одноразово, газ, що проходить через поверхню, «залишається» на лицьовій стороні в формі косметичних нерівностей. При застосуванні дворазового обпалення такого не буває. Звичайно, цей вид плитки і коштує дорожче, але естетично виглядає більш привабливішим, хоча багато що залежить і від місця, і від самої техніки укладання, адже при бажанні частина нерівностей можна візуально приховати.




Клінкерні види плитки виробляються з різних типів глини, в які додаються барвники на основі оксидів, флюси і шамот. Шамот – це не що інше, як глина, яка обпалюється до остаточної втрати пластичних властивостей. Залежно від технології виготовлення лицьова частина клінкеру може бути як глазурованої, так і без застосування глазурі. Найчастіше при виробництві застосовується одократний випал, в результаті якого виходить низкопористий матеріал, стійкий до хімічних речовин і суворих погодних умов. При укладанні клінкерної плитки потрібно завжди залишати широкий шов, бо відбувається усадка в результаті випалення і кромка клінкеру завжди має нерівності, які доводиться компенсувати таким шляхом.


Плитка з кераміки типу котто застосовується з метою облицювання підлоги. Вона неглазурована, при укладанні утворює рельєфну поверхню, що перешкоджає ковзанню. Така лицьова сторона отримала назву рустованої. При виробництві котто використовуються екструдовані мікси, що складаються з декількох різновидів глини. При цьому ретельної сортування і перемішування не проводиться. Ця методика створення плиткових матеріалів відома з давніх-давен і до сих пір є актуальною при проведенні облицювальних робіт.


Для тих, хто піклується про високу естетику і бездоганній якості укладання плиткових матеріалів, можна запропонувати такий варіант, як безшовна плитка. Чи буває таке в дійсності? Насправді, шви у неї є, але в процесі виготовлення матеріал піддається ректифікації: краю його акуратно обрізаються із застосуванням спеціального верстата. Як вже було сказано, під час випалу (і з одного, і з двох сторін) відбувається деформація плиток, через яку можуть виникнути технічні накладки в процесі роботи через розбіжності розмірів і форми.

У разі ж, коли матеріал проходить корекцію у вигляді ректифікації, ніяких відхилень не буде і всі параметри ідеально співпадуть.


Ректифікована плитка забезпечить прекрасний естетичний ефект у вигляді гладкої монолітної поверхні. Часто складається враження того, що швів і стиків дійсно немає. Така картина виграшно виглядає в умовах великого простору, тому «безшовна» плитка виробляється великих розмірів-60х60 сантиметрів і більше. Укладати її можна і на підлогу, і на стіни.


Перспектива придбання такого матеріалу виглядає дуже заманливо. Однак перед покупкою важливо врахувати його деякі особливості. Перша – це вартість, яка, як правило, дуже висока в порівнянні зі звичайними варіантами керамічної плитки. Ректифікація – процес дуже трудомісткий, і тільки він один дає цінову надбавку не менше 20-30 відсотків. Безумовно, це буде дешевше, ніж використання натурального каменю, наприклад, мармуру або граніту, але в порівнянні з надійним керамогранитом «безшовний» варіант коштує набагато дорожче.


Ректифікована плитка має специфічні тонкощі укладання. Якщо звичайна кераміка більш «невибаглива» до вад стін і підлоги, їх можливим нерівностей і шорсткості, в цьому випадку підготовка поверхні повинна проводитися особливо ретельно: найкраще, якщо вона буде ідеально рівною або максимально наближеною до цих параметрів. До того ж для роботи з даним видом матеріалу потрібен досвід, тому найкраще довіритися професіоналам, тому що новачок, на жаль, не зможе впоратися з такою тонкою роботою.


Саме поняття «бесшовность» не варто розуміти буквально. Навіть якщо візуально швів і не видно, вони, зрозуміло, все одно є. Між плитками завжди залишається маленький зазор шириною від півтора до двох міліметрів. Ефект монолітного полотна створюється шляхом максимальної і найтоншої підгонки.

Якщо не залишати швів взагалі, мінімальна нерівність тут же зіпсує всю картину.


Плитка з кераміки, безумовно, найпоширеніший матеріал для облицювання підлоги, стін, камінів і не тільки. Її різні види (як правило, мають високу зносостійкість) застосовуються і для облицювання вуличних тротуарів. Однак для того, щоб створити надійне і довговічне покриття в умовах вулиці, існує не тільки кераміка. Ймовірно, багато хто вже чули про гумовою плитці, яка знайшла широке застосування в настилах для дачних доріжок і дитячих майданчиків. У деяких випадках гумове покриття може стати непоганою альтернативою керамічній, особливо якщо не потрібно створення «парадного вигляду», а допускається використання більш простого матеріалу.


Гумова плитка виготовляється з маси, яка представляє собою мікс з гуми, поліуретану і кольорового наповнювача. Часто для її виготовлення застосовується вторсировину у вигляді гумової крихти, основою для якої служать старі автомобільні шини. Цей матеріал, всупереч поширеним уявленням, відрізняється міцністю і високою стійкістю до зносу. Якщо доторкнутися до такої плитці, вона буде м’якою і трохи шорсткою на дотик. Взимку на ній буде утворюватися шар крижаної кірки, яка легко сколюється без шкоди для покриття. При високих і низьких температурах гумова плитка залишається такою ж яскравою за кольором, не втрачаючи своїх первинних властивостей.


Матеріал також має стійкість до деформацій, прекрасно амортизує, а якщо на ньому з’являється якийсь дефект, пошкоджений сегмент легко замінюється новим. Дуже цінні властивості гумової плитки – вона ніколи не ковзає і дуже швидко сохне після дощу, відштовхує пил і бруд.

Сфера застосування цього виду покриття широка: від дитячих майданчиків і спортивних зон до облаштування садових доріжок на приватних територіях, особливо в місцях підвищеної вологості: біля фонтанів, колодязів, басейнів.

Гумове покриття добре пропускає воду, що забезпечує відсутність вологи на її лицьовій стороні.



Укладається гумова плитка на поверхню, яка повинна бути дуже добре підготовлена. Зазвичай це рівне асфальтове покриття, стяжка з бетону, а якщо поверхня нерівна, її можна відкоригувати за допомогою спеціальних сумішей, що вирівнюють. Роботи з укладання слід проводити в суху і ясну погоду при температурі від п’яти градусів і вище.


розрахунок матеріалів

Правильно розрахувати кількість плитки для будь-якого приміщення допоможе те, що майстер заздалегідь визначиться з відповідями на прості, але важливі питання. Перш за все потрібно вирішити, який колір буде використаний, чи буде потрібно підганяти її по малюнку, чи знадобляться доповнення у вигляді декоративних елементів. Важливо знати про те, що при вимірах облицювальної поверхні слід провести розрахунки, враховуючи ті плитки, які належить розрізати. Без цього обійтися не вийде, тому що рідко зустрічаються приміщення без виступів в стінах, хитрих кутів і місць виведення комунікацій.

Існує кілька рекомендацій щодо розрахунку плитки. Незалежно від місця, в якому планується її укладання, спочатку вимірюється довжина і висота кожної стіни, де буде проводитися облицювання. Також проводиться вимірювання довжини і ширини статі, а з розмірів стіни, де знаходиться двері (або ванна) обов’язково віднімаються показники двері (або ванни). Далі слід визначитися з параметрами плиткових пластин. Вони бувають 30х30, 33х33 і 40х40 – це стандартні розміри для підлоги, а обліцівочная зазвичай має параметри 20х30 і 25х33. Виходячи з цих показників потрібно провести попередні розрахунки в квадратних метрах.

Для більшої точності все плитки вважаються поштучно.


Розраховувати кількість матеріалів рекомендується без застосування популярних онлайн-програм, а вручну, тому що у випадку з плиткою вони часто допускають великі помилки. Наприклад, онлайн-калькулятор не може врахувати ширину міжрядних швів, до того ж в будь-якій подібній програмі завжди є вказівки на те, що всі показники краще потім перерахувати самостійно.


Якою має бути товщина клею?

Для новачків це питання може здатися несуттєвим, але саме він є однією з головних задач. Товщина клею безпосередньо залежить від типу використовуваного матеріалу.

Також на товщину впливають і такі фактори, як розміри плиток і рівень підготовки поверхні до облицювання.


Якщо розміри плитки і її вага невеликі, мінімальна товщина клею повинна становити два міліметри. При важких моделях укладального матеріалу (таких, як керамограніт) рекомендується наносити шар клею як мінімум 4 або 5 міліметрів. Коли поверхня має суттєві нерівності і западини, товщина клею може бути більше: в цьому всі вони відзначаються по черзі і клейовий шар коригується залежно від їх глибини і розмірів, тому що потрібно буде наповнити клейовим розчином все ямки і западини. Однак максимальний шар не рекомендується робити більше десяти міліметрів при укладанні кахлю на стіни, а товщина клейового розчину при роботі зі звичайною підлоги плиткою може становити 15 мм.

Що стосується керамограніта, то оскільки цей матеріал відрізняється великою вагою і міцністю, товщина клею при його укладанні повинна бути відповідною: від 20 до 22 мм, але не більше. Якщо переборщити, це призведе до того, що зчеплення між поверхнями значно погіршиться.


При укладанні кахлю на стіну слід також звернути увагу на те, яким чином розташовані нерівності на ній. Вже говорилося про те, що десять міліметрів оптимальний рівень товщини клею, але якщо стіна відносно рівна, без великих горбів і западин, початковий шар можна наносити трохи менше: три-чотири міліметри, а в міру поліпшення йди погіршення стану стіни збільшувати або зменшувати його. Так поступово і проводиться корекція всіх нерівностей.


Технологія нанесення клейового складу також буває різною. Іноді клей наноситься і на стіни (пол), і на плитку. Деякі фахівці говорять про те, що якщо клей хорошої якості, буває досить нанести його тільки на підлогу або стіни або на матеріал. З метою економії клею можна скористатися його одношаровим нанесенням, проте новачки будуть відчувати себе більш комфортно, коли клей нанесений на обидві поверхні: плитку можна буде з легкістю вирівнювати і пересувати в потрібному напрямку.


На що класти?

Укласти плитку на підлогу можна двома методами. У першому випадку застосовується розчин на цементній основі, а в другому – спеціалізований клей. При роботі з цементом технологія укладання кахлю проводиться так званим «та пліток» його до підлоги, а якщо використовується клей, матеріал акуратно прикладається до поверхні.

Укладання на стіну проводиться на підготовлену поверхню, яку слід максимально вирівняти і обробити ґрунтовкою.

Краще укладати плитку на шпакльовану поверхню, особливо шпаклівка буває актуальною в кутах, тому що з її допомогою можна згладити їх нерівності.



І, нарешті, рівні стіни – важливий фактор, який і визначає в даному випадку, якість роботи. Якщо стіни дуже криві і їх неможливо вирівняти за допомогою грунтовки або додаткового клейового шару, допоможе використання штукатурки або гипсокартона, після чого можна сміливо працювати з будь-яким плитковим матеріалом.


підготовка поверхні

Перш за все, стіна повинна бути «здоровою і не мати грибкових уражень. Нерівну поверхню потрібно буде вирівняти, а якщо кришиться або відшаровується штукатурка, її необхідно зняти з подальшою зачисткою і вирівнюванням. Звичайно, завжди хочеться сподіватися на те, що демонтувати доведеться тільки частина штукатурного шару, але часто трапляється «лавиноподібне» її відшаровування – по всьому периметру стіни, до чого майстер завжди повинен бути готовий.


Якщо стіна цегляна, а шар штукатурки «сидить» щільно, слід очистити поверхню від старих покриттів: побілка, фарбування, шпалери. При найменших ознаках грибкового ураження стіну обов’язково потрібно «вилікувати» перед тим, як займатися її облицюванням: в іншому випадку всі старання рано чи пізно підуть нанівець. Доведеться придбати спецскладом, які гарантовано впораються з грибками. Перед обробкою стіни протигрибковим розчином пухкі шари штукатурки знімаються, після чого обробляються не тільки уражені ділянки поверхні, але і обов’язково всі стіни, щоб уникнути повторної появи мікрофлори. У запущених випадках обробка може проводитися кілька разів.



Після проведення протигрибкових заходів потрібно обробити стіни, використовуючи грунтовий ставши глибокого проникнення з вмістом антисептика. В даному випадку бажано подвійне грунтування. Нанесення другого шару проводиться після того, як перший остаточно вбереться в стіну і висохне.

Вирівнювання стін включає в себе і дрібний ремонт у вигляді усунення невеликих дефектів.

Якщо на стіні є щілини і тріщини, їх розмір доведеться збільшити до десяти міліметрів в ширину, після чого заповнити шпаклівкою «до упору» і зрівняти, орієнтуючись на загальну площину поверхні.



Відкоригувати стіни можна різними способами, в тому числі обштукатурити їх повністю, зашпатлевать або використовувати гіпсокартон або фанеру. При цьому легка шорсткість стін допускається і навіть є бажаною: стіна і плитка будуть краще зчіплюватися одна з одною при застосуванні клейового складу. Як вже було сказано, невеликі дефекти шпатлюются, а якщо планується облицювання стін масивним керамогранитом, гіпсокартон або фанера створять для нього ідеальне підстава.



Для підготовки поверхні підлоги своїми руками перші вимоги будуть такими ж, як і при підготовці стін до облицювання: чистота, обробка протигрибковими речовинами (якщо потрібно), вирівнювання, усунення дефектів. Найбільш трудомісткою буде перевірка і підготовка бетонної стяжки, якщо вона є. Стяжку обов’язково слід простукати повністю для виявлення нестабільних ділянок. Ті фрагменти, які при простукуванні видають гучний, «бухтящій» звук, слід видалити. Залишати «пухкі» частини стяжки можна, все повинно бути очищено аж до «здорових» шарів бетону. Звичайно, така робота дуже втомлює, але її слід довести до кінця, якщо вона необхідна. Після зняття старої стяжки або її ділянок заливається нова, вирівнюється по горизонталі, а після її висихання вже проводиться облицювання плиткою.



У разі, якщо стяжка знаходиться в хорошому стані, при необхідності здійснюється дрібний ремонт у вигляді забивання тріщин і ліквідації великих горбів, які слід знімати, орієнтуючись на загальний рівень бетонної основи.

Після того, як робота буде завершена, потрібно зробити прибирання приміщення, всю поверхню знепилити, а потім заґрунтувати, бажано два рази поспіль.


У новачків іноді виникає питання з приводу того, чи можна укласти нову плитку на старий кахель, застосувавши його як основу. Безумовно, така можливість є, але тільки тоді, коли плитка міцна, добротна, а підлога рівний і його не потрібно вирівнювати по горизонталі. Метод укладання на стару плитку досить поширений по тій простій причині, що демонтувати стару дуже втомлює, та й комунікації можна зачепити. Однак якщо старий кахель нестабільний і «танцює», нову укладку на нього проводити можна. На жаль, немає іншого виходу, як старе покриття повністю знімати.


Якщо ж стара плитка не викликає серйозних побоювань, перед проведенням нової облицювання потрібно провести ревізію підлоги за допомогою простукування кожної плитки на предмет її стабільності. Ті ділянки, які видають глухий звук потрібно вилучити, очистити утворилися поглиблення до бетонної основи, а потім заґрунтувати або обробити тим же клейовим складом, який планується використовувати при подальших роботах. Поверхня старої плитки обезжиривается, щоб забезпечити максимальне схоплювання клею. З цією метою можна використовувати звичайний органічний розчинник.


Старі міжплиточних шви також перевіряються на міцність. У процесі перевірки видаляються найбільш пухкі і потріскані, після чого проводиться максимально глибоке очищення швів в наступним ґрунтуванням, бажано складом на зразок «Бетоноконтакта»: саме на нього плитковий клей завжди лягає ідеально.


Якщо основа підлоги складається з дерева, на нього теж є можливість укласти керамічну плитку, звичайно, якщо він міцний і знаходиться в хорошому стані. Тестування дерев’яної підлоги на придатність до плітоукладочним робіт проводиться шляхом виявлення «плаваючих» і скрипучих фрагментів. Слабкі ділянки підлоги знімаються, перевіряються лаги під ними на предмет прогнивання дерева.

У разі необхідності зношені ділянки підлягають заміні з наступною обробкою розчином-антисептиком.


У разі, коли пів дощатий і на ньому збереглася фарба, її залишки потрібно зняти будь-яким абразивним речовиною. Можна використовувати хімсмивку і прогрівання за допомогою будівельного фена. Після цього потрібно провести контрольну перевірку статі на предмет міцності. Якщо плитку планується укласти прямо на старі дошки, знадобиться гідроізоляції, в якості якої застосовується просочення з латексу, призначена для деревних матеріалів. Просочення наноситься за допомогою широкої кисті, після чого підлогу відразу ж затьмарюється малярської сіткою з міцного скловолокна.


Коли просочення висохне, сітка фіксується дюбелями, на підлозі створюється додатковий шар для того, щоб плитковий клей надійно «схопився» з дерев’яною основою. До складу шару зазвичай входять силікатний клей, крупнофракціонний очищений пісок і вода в співвідношенні 2: 2: 1. Коли суміш застигне після нанесення, основа для плитки знайде потрібну шорстку фактуру і міцність, необхідну для якісної облицювання.


Є різні способи створення міцної основи під плитку на дерев’яній підлозі: його просто можна застелити широкими листами ОСБ. Це полегшить роботу в плані того, що видаляти стару фарбу не буде необхідності. На аркуші ОСБ кладеться гідроізолірующій шар просочення або можна використовувати звичайну плівку з щільного поліетилену. Листи ГВЛ є альтернативою ОСБ: вони зроблені з гіпсу і волокон целюлози і здатні витримувати великі навантаження. Настеляються вони так само, як і будь-які інші, а перевага їх в тому, що ніяких додаткових шарів і обробок не знадобиться, за винятком грунтування.

Використання листів ГВЛ сприяє тому, що буде проведена максимально швидка облицювання з економією і сил і часу.


розмітка

Перед тим, як почати укладання плитки на стіну, потрібно провести розмітку і підготувати місце для першого ряду. Внизу стіни кріпиться рейка або куточок із пластику – це і є основа для упору всього першого ряду. Потім слід накреслити рівну лінію по вертикалі з метою контролю правильності кладки. Для того щоб чітко провести лінію, можна використовувати лазерний рівень або висок.

Разметивать поверхню підлоги слід, прочертивши лінію віддаленого краю першого ряду. Потрібно відзначити місце розташування плиток, що відрізняються від інших в тому випадку, якщо є необхідність зіставлення малюнка. Сам процес укладання рекомендується починати від одного з найдальших кутів приміщення.


Всі розрахунки важливо проводити, враховуючи не тільки розмір самого матеріалу, але і зазори, і шви між плитками.


необхідні інструменти

Для того щоб укласти плитку на стіну або підлогу, майстру знадобляться наступні інструменти і підручні засоби:

  • лазерний або будівельний рівень;
  • шуруповерт або перфоратор з насадкою для того, щоб перемішувати суміші;
  • рулетка і два шпателя (гумовий і зубчастий);
  • широка кисть;
  • валик;
  • кусачки;
  • інструмент для різання плитки;
  • маркер або олівець для проведення розмітки,
  • дві окремі ємності для клейової суміші і грунтовки.



Як різати плитку?

Якими б ідеальними не були стіни або підлогу, плітоукладочние роботи ніколи не обходяться без обрізки матеріалу. Різати плитку можна звичайним склорізом або спеціальним інструментом, що має алмазний ріжучий круг. Якщо обрізка плитки проводиться механічно і вручну, в даному випадку принцип такий же, як і при різанні скла. Такий простий спосіб застосовується у випадку з легкої кахельною плиткою: ріжуче коліщатко інструменту направляється на лінію розмітки на лицьовій стороні її фрагмента, а після надрізу матеріал акуратно розламується по проведеній лінії.


Плитка для підлоги набагато важчий і крупніше, тому склоріз для неї не підійде. Для важких видів кераміки застосовується інструмент, який називається верстатний плиткорез. У нього є майданчик і обмежувачі з розміткою по лінійці, що робить різку набагато простіше. Обмежувачі потрібно посунути на таку відстань, щоб лінія розмітки співпала з межею, розташованої на середині плиткореза.



Верхня частина плиткореза забезпечена кареткою, яка має дві напрямні, і коліщатко для різання і упором з відкидними пелюстками, розташованими один до одного під певним кутом. Поруч знаходиться важіль. Каретку потрібно відвести до дальнього краю, приставити колесо до краю плиткового фрагмента, злегка натиснути і провести їм по розмітці. Потім розташувати кареточний упор в середині розрізу і розколоти плитку легким натиском.


технологія монтажу

Технологія монтажу має свої тонкощі і нюанси в залежності від місця укладання і етапів робіт.

На стіну укладання робиться без особливих складнощів. Спочатку потрібно нанести на поверхню стіни клейову суміш за допомогою широкого шпателя і зняти надлишки клею. На внутрішню частину плитки клей наноситься товщиною близько трьох міліметрів, ретельно промазиваются краю, а надлишок забирається зубчастим шпателем. Після цього потрібно покласти плитку на стіну і злегка притиснути.


Вирівнювання проводиться шляхом застосування будівельного або лазерного рівня, а між плитками кладуться хрестики, щоб ряд був рівним і акуратним і плитки не «попливли». Хрестиків зазвичай буває п’ять в одному перетині: один посередині і по одному для кожного шва. Довго тримати їх в швах можна, щоб уникнути схоплення з клеєм.

На підлогу укладання являє собою більш трудомісткий процес. Щоб укласти плитку для підлоги самому, на рівну сторону шпателя набирається клейова суміш і наноситься під гострим кутом спочатку на саму підлогу. Клей повинен глибоко проникнути в усі дрібні щілини, щоб не залишилося зазорів і пустот. Потім зубчастим шпателем клей вирівнюється так, щоб «борозни» були однакової висоти (клейовий шар – три міліметри).



Якщо на підлогу укладається кераміка, «стартувати» бажано з цілих плиток, заповнюючи зазори обрізками. Кожна плитка щільно притискається до підлоги, добре промазати клеєм, а надлишки суміші потрібно прибрати з швів за допомогою дрантя. Так само як і при роботі з настінним кахлем, розміри швів і акуратність кладки коригується за допомогою хрестиків між стиками.

Важливо стежити за тим, щоб стикова лінія була витримана прямо.


При облицюванні каміна, як правило, використовуються декоративні види матеріалів (камінь натуральний і штучний, стійкий керамогранит, теракотова плитка). Не можна облицьовувати печі кахлем: він може не витримати нагрівання, зчеплення з клеєм погіршиться і він просто відпаде. Буде потрібно підготовка поверхні: розшивання швів, очищення від пилу і штукатурного шару. Потім проводиться грунтовка для поліпшення зчеплення клею. Якщо облицьовується або реставрується цегляна поверхня і вона починає кришитися, до неї кріпиться сітка з арматури.



В якості клею застосовуються тільки жароміцні суміші, які можна приготувати самостійно за інструкцією. Укладання починається знизу. За допомогою рівного шпателя клей наноситься на поверхню каміна так, щоб відразу можна було покласти кілька фрагментів облицювання. Потім по рівному шару потрібно пройтися зубчастим шпателем, прикласти плитку, притиснути і злегка постукати по ній молоточком з гуми. Будівельним рівнем контролюється рівність плиткового ряду. Щоб облицювати кути і виступи, застосовуються спеціальні фігурні частини.

Між рядами зазвичай кладуться обрізки, а після облицювання вся поверхні печі покривається лаком, мають високу термостійкість. Він буде захищати плитку від бруду, кіптяви і вологості.


Схеми кладки застосовуються до підлогової плитки.

Існує кілька варіантів:

  • «Шов до шву» ідеально підходить новачкам, він зрозумілий і простий: укладання частин плитки проводиться один за одним, а ряди виходять прямі і рівні. Вся кладка йде паралельно стінам;
  • «По діагоналі» – кладка йде не по паралелі і кути плитки спрямовані до стіновий поверхні, немов «дивляться» в неї. Варіант менш економічний, більш трудомісткий, але естетично красивий і привабливий;
  • «У розбіг» – плитки розміщені одна над іншою, без збігу по швах, по аналогії з цегляною кладкою.



Буває так, що потрібно стикування плитки з лінолеумом або паркетною дошкою в сусідньому приміщенні без поріжка. Для того щоб акуратно провести стиковку, важливо враховувати різну товщину керамопліткі, клею, різної підкладки і, наприклад, паркетної дошки. Розраховувати потрібно так: спочатку складається товщина клею і самої плитки. Потім окремо проводиться складання товщини паркетної дошки, клею і фанери (якщо вона є), а ключове число – це різниця між цими двома числами. Вона і визначає перепад висоти на стику.

У разі, якщо про різницю в висоті «згадалося» пізно, виправити ситуацію завжди можна, придбавши стикувальний профіль, який буває різного рівня.


Затирка швів проводиться після повного закінчення робіт з укладання плитки на стіни або підлогу. Цей процес називається фугование і для того, щоб його правильно провести, необхідно дочекатися повного висихання клею. Для затірки застосовуються суміші на основі цементу, епоксиду, герметика або силікону. Підбірка суміші проводиться на підставі колірної гами облицювання. Затірку на цементній основі потрібно буде розвести водою прямо перед застосуванням, а силіконові і епоксидні суміші випускаються вже повністю готові до використання.


Перед затиранням швів готова поверхня облицювання ретельно очищається пилососом. Якщо застосовується затирка на основі силікону або епоксидів, потрібно обклеїти краю плитки за допомогою малярного скотча: це допоможе уникнути потрапляння суміші на глазуровану лицьову сторону. Суміш наноситься на шов гумовим шпателем і злегка продавлюється в глибину. Потім шпатель ставиться поперек і знімаються надлишки, що забезпечує порівнювання швів. Малярський скотч забирається з облицювання після повного висихання затирочної суміші.


Скільки сохне?

Коли всі роботи з укладання плитки на підлогу вже завершені, виникає велике бажання якомога швидше почати ходити по новому покриттю. Відразу варто відзначити, що факторів, які впливають на час висихання, дуже багато. Також склад клею впливає на цей процес не менше.


На упаковці клейових складів виробниками завжди вказується час висихання, але слід мати на увазі, що час це вкрай умовно, тому що багато чого залежить і від факторів навколишнього середовища. Що ж стосується термінів, написаних на упаковці, по закінченню яких можна почати вільно ходити по облицьованої поверхні, важливо розуміти, що мова йде про якихось ідеальних параметрах, які в реальному середовищі зустрічаються дуже рідко. Наприклад, температура від 20 до 24 градусів без погодних змін зі стабільною вологістю повітря в 40 відсотків.


Якщо власникам нового покриття пощастило і погодні умови виявилися сприятливими, ходити по покриттю можна через 24 години. В інших випадках доводиться чекати того моменту, коли висихання буде повним.

Чим вище показник температури повітря в приміщенні, тим облицювання висохне швидше. Однак підігрівати кімнату штучним шляхом з використанням електрообігрівачів не можна, тому що це може фатально позначитися на фізичних характеристиках плитки.

Весь процес її висихання, незважаючи ні на що, повинен протікати в природному середовищі, навіть якщо з якої-небудь причини він і затягується.


Безумовно, якщо проводити укладальні роботи влітку, плитка висохне набагато швидше, ніж взимку. Важливо пам’ятати про те, що роботи повинні проводитися при температурі від 20 до 25 градусів. У теплу пору року облицювання може остаточно висохнути в період часу від 24 до 36 годин, а взимку час збільшується як мінімум годин на 12-16.

Вологість приміщення теж грає істотну роль. Чим вище вологість, тим повільніше сохне клей. Якщо вона дуже висока, то час висихання підлоги може затягнутися до тижня, що необхідно враховувати.


Якими б не були супутні умови для висихання, потрібно навчитися визначати, висох клей чи ні. Перевірити це можна двома простими методами. Перший – легке простукування плитки молотком по кутках. Якщо вона залишається повністю нерухомою і не «гуляє» – клей повністю висох. Другий спосіб – можна просто спробувати від’єднати плитку від основи. Добре було б проводити тест в кутах, тому що в цих місцях нерівності усуваються набагато легше.

У будь-якому випадку, потрібно дочекатися повного висихання клею, щоб не пошкодити і не зрушити плитку при ходінні, тому що виправляти дефекти буде дуже прикро і клопітно.


Як вже було зазначено, в хороших умовах клейова суміш повністю висихає протягом доби. Однак в залежності від її різновиди цей час може коливатися. Наприклад, клей, призначений для легкого кахлю, є універсальним і висихає в терміни від семи до чотирнадцяти годин. Клей, призначений для важкого керамограніта і інших варіантів облицювання підлоги, сохне від доби і більше.

Клейові суміші з підвищеним рівнем морозостійкості, розраховані на застосування в вуличних умовах, висихають за 36 годин. Вологостійкі склади, використовувані при облицюванні стін і підлоги в лазнях, саунах і басейнах сохнуть добу, в ідеалі ж слід почекати від двох до трьох днів, а білий клей для плитки зі скла розрахований на висихання до 36 годин.


професійні поради

Підлогове або настінне кахельне покриття прекрасно виглядає де завгодно: в квартирі, в офісі, в адміністративному установі, особливо з огляду на різноманітність колірних варіантів і дизайнерських рішень. Здавалося б, правильно підібрати плитку дуже просто, але це не зовсім так. Головне, не потрапити на неякісний товар, який може «показати» себе не з найкращого боку вже тоді, коли буде проводитися укладка.



Зробити правильний вибір з урахуванням особливостей даного покриття можна, орієнтуючись на зовнішній вигляд виробу. Перш за все, матеріал плитки повинен бути гладким на дотик, не мати напливів фарби.

Важливо, щоб на поверхнях не було тріщин і відколів: на жаль, якщо матеріалу потрібно багато, в загальній масі легко пропустити шлюб, тому слід звертати на це особливу увагу.


Для того щоб в процесі роботи не виникали складності з фіксацією і щільністю прилягання частин плитки один до одного, вже при покупці можна прикласти одну частину до іншої. Це допоможе переконатися у відсутності або наявності грубих зазорів, що зайвий раз показує рівень якості товару. При покупці завжди є можливість протестувати плитку на предмет ковзання за допомогою води, змочивши лицьову частину. Якщо мова йде про вибір плитки для підлоги, вона не повинна бути слизькою, щоб уникнути травм і падінь: її поверхня зазвичай має ребристості і шорсткості або напилення з корундовою крихти. Слизька плитка часто має сильний блиск і добре підійде для облицювання стін у ванній кімнаті, але ніяк не для підлоги. Тим, хто не має досвіду у виборі матеріалу, не завадить знати про це, щоб не помилитися в майбутньому.


Звичайно, незалежно від того, якої якості плитка, потрібно купувати її з деяким запасом, тому що їй властива крихкість. Коротко провести розрахунки потрібної кількості матеріалу можна, розділивши площу підлоги або стіни на площу одного із зразків покриття. На випадковий шлюб або «про запас» зазвичай додається відсотків десять-п’ятнадцять.

Якщо планується облицювати стіну, можна зупинити вибір на більш легкої і менш товстої плитці, але у випадку з підлогою завжди слід віддавати перевагу більш важким і міцним моделям, які будуть стійкі до випадкових пошкоджень і зможуть гідно витримати різні навантаження.


Перед покупкою слід знати про те, що за коефіцієнтом твердості всі види плиток діляться на кілька рівнів, кожному з яких відповідає певна маркування. Наприклад, якщо потрібна плитка для підлоги, вибирати треба серед рівнів від третього до п’ятого.

Не секрет, що найкращий і міцний матеріал – це керамограніт. За вартістю він дорожче, ніж інші, але його дуже легко укладати і служить він набагато довше, ніж дешевші варіанти плитки.


При незначних обсягах кухні підійде плитка невеликого формату, наприклад, 10х10. Якщо приміщення велике, можна укласти велику, так візуально кімната буде виглядати менше.

Фігурна плитка має на увазі, що потрібно буде купити спеціальну її форму, щоб красиво викласти кути, плінтуси та бордюри.



Красиві приклади в інтер’єрі

Завдяки широкій різноманітності керамічної плитки можна створити у себе вдома унікальний і неповторний інтер’єр, який буде служити протягом довгого часу, радуючи око своєю невибагливістю і красою. Оскільки зараз випускаються різні колекції плиток, комбінуючи різні види одного і того ж стилю можна створити приголомшливу картину, в тому числі і своїми руками. Якщо раніше вироби з кераміки у вигляді простого кахлю застосовувалися тільки в санвузлах (туалет і ванна кімната), зараз цей облицювальний матеріал присутній скрізь, вражаючи своїм різноманіттям і природністю.



Для додання інтер’єру стильності і сучасності допускається використовувати під час облицювання фрагменти, які мають не тільки різні розміри, але і форми. Можна вдало поєднувати між собою великі і маленькі моделі плиток, квадратні і прямокутні за умови, що якість і дизайн їх будуть гармонійно доповнювати один одного. До речі, дуже ефектно виглядатиме в будь-якому місці комбінування між собою матовою і глянсовою облицювання.


Зараз випускається різновид плитки, вдало імітує дерево, камінь, цегляну кладку. Такі варіанти ідеально будуть виглядати всюди, особливо в коридорі і в будь-яких місцях, де є висока прохідність і схильність приміщення до підвищених забруднень. Плитка з подібними малюнками невибаглива, на ній не видно плям, а вся грязь дуже легко забирається м’якою вологою ганчіркою.

Будь-яка плитка з «монолітним» назвою керамограніт може з успіхом застосовуватися в тому числі і для облицювання вуличного простору. Якщо при цьому використовуються ідеальні безшовні моделі, картина буде виглядати найбільш цілісно і гармонійно, особливо якщо планується облицювання великих поверхонь.



З давніх-давен чудовою прикрасою для ванних кімнат вважається кахель, який має форму мозаїки. Звичайно, його укладання пов’язана з певними труднощами і скрупульозністю процесу, але старання коштують того: можна викласти цілісну мозаїчну картину або панно, зрозуміло, якщо для цього є певні навички.

Останнім часом для обробки ванних кімнат (і не тільки) стала популярною плитка нестандартних розмірів і форм – багатокутники, шести- і восьмигранники, а також інші геометричні фігури, які показують собою уособлення строкатості сучасних стильових рішень. Безумовно, таке укладання складна і вимагає присутності професійних майстрів.


Техніка печворк відома вже дуже давно, а у випадку з керамопліткой є однією з найновіших, тому що раніше моделі зі складним орнаментом зустрічалися дуже рідко. Якщо є бажання оформити ванну кімнату або навіть вітальню в стилі кантрі, кращого варіанту просто не знайти.


Що стосується вже згадуваних імітацій плитки під камінь, дерево або цегляну кладку, все це отримало назву «лофт», коріння якого знаходяться в США. Якщо віддається перевага імітації штукатурки або необробленої стіни, це можна легко створити за допомогою плитки. Дивлячись на такий твір мистецтва, важко уявити, скільки праці було вкладено в його створення, і тільки пильний погляд і близьке розгляд вловлюють кладку і імітацію.



Класична комбінація чорних і білих елементів завжди є безпрограшною. При цьому слід провести правильну оцінку площі приміщення і висоти стель для того, щоб загальна картина не виглядала диспропорційно, а кімната або ванна не видалися менше, ніж вони є насправді.

Існують види керамічної плитки, які мають здатність самоочищатися завдяки тому, що в їх основу покладено спеціальний хімічний склад. Такі варіанти ідеально підійдуть для кухонних приміщень з високою прохідністю і умовами постійного приготування їжі – в установах громадського харчування, їдальнях, кафе, ресторанах.


Прості і лаконічні різновиди кераміки можуть вигідно відтінити загальну картину інтер’єру. Глянцевий плитка у формі шестикутників або ромбів, блискучі мозаїчні елементи, прості моделі, імітовані під мармур або граніт – такі рішення органічно впишуться в будь-який інтер’єрний стиль, їх не потрібно буде міняти в тому випадку, якщо, наприклад, планується змінити меблі або портьєри.



Елегантний і сміливий стиль ар-деко має на увазі непростий поєднання закономірності зі сміливими геометричними формами і складними візерунками, що несуть в собі етнічні мотиви. Якщо плитка в стилі ар-деко велика, вона буде універсальною: їй можна обробити і стіни, і підлогу, а якщо дрібна, з її допомогою можна виділити, наприклад, зону біля плити в кухні або облицювати камін або піч.


Плитка яскравих кольорів – не тільки сміливе, але і ефектне рішення, такий інтер’єр завжди буде виглядати райдужно, тепло і оптимістично. Звичайно, не кожен власник зважиться на такий експеримент, але для творчих натур він завжди є перевагою, особливо якщо мова йде про оформлення не тільки житлових приміщень, але і різних арт-просторів. В даному випадку плитка швидко виправдає свої витрати: вона не зблякне, як шпалери, її колір завжди буде виглядати яскраво і помітно. Єдина складність, з якою зазвичай доводиться стикатися – це підбір меблів, але при бажанні довести справу до кінця підібрати її завжди можливо. Одне з найпростіших рішень – гарнітур під кольорову або яскраву плитку краще купувати білий, кремовий або будь-якого іншого тону, наближеного до пастельних.




Укладання плитки – процес завжди непростий, особливо якщо людині доводиться вперше в житті виконувати цю роботу самостійно. Звичайно, переглядаючи безліч прикладів, на яких зображені складні варіанти укладання, хочеться швидше самому навчитися робити щось подібне. У разі, якщо починаючому майстрові доводиться мати справу з найпростішим варіантом укладання, результат завжди порадує його в підсумку.

На сучасному етапі навіть проста чотирикутна плитка для ванної кімнати може бути виконана так красиво і незвично, що від неї буде не відірвати очей, коли всі роботи, нарешті, будуть завершені.


Про те, як правильно зробити укладку плитки на нерівні стіни, дивіться в наступному відео.

Ссылка на основную публикацию