Як закріпити розетку в стіні – детальна інструкція

Якщо монтаж розетки був зроблений неякісно, ??то з часом вона почне просто випадати зі стіни слідом за вилкою, який з неї витягується. Перед тим як закріпити розетку заново, треба розібратися, чому це взагалі відбувається, щоб не робити одну й ту ж роботу кілька разів.

Які можуть бути помилки при монтажі розеток

Щоб розуміти, як закріпити випадає розетку, треба в першу чергу звернути увагу, бовтається вона сама по собі або разом з підрозетників. Це дві різні несправності і усувати їх треба кожну своїм способом.

Правильно встановлена ??розетка монтується за певною технологією і якщо один з кроків зробити неправильно або взяти невідповідні матеріали, то незабаром може виявитися, що роботу треба переробляти.

Помилки можуть бути такими етапах монтажу:

  • У стіні висвердлюється отвір, який має бути трохи більше зовнішнього діаметра підрозетника – для того, щоб між ними можна було напхати замазки або цементу. Бувають випадки, коли підрозетник заходить в стіну впритул і складалося враження, що він там засів намертво. Далі проводився остаточний монтаж, але через деякий час вся конструкція вилітала зі стіни, тому що все зчеплення трималося на кількох точках.
  • Внутрішня поверхня отвору покривається мастикою і в нього вставляється підрозетник. Якщо замазки мало, вона покладена не по всій площі зіткнення або просто приготований поганий розчин, то кріплення розкришиться.
  • Монтаж нутрощів розетки. Ця конструкція тримається всередині за рахунок розсувних вусиків, які віджимаються болтами. Відповідно, якщо погано закручені болти або кріплення ковзають по внутрішній поверхні підрозетника, то вся розетка незабаром почне бовтатися і випаде назовні.
  • Установка зовнішньої, видимої частини розетки. Найчастіше цей етап монтажу ніяк не може вплинути на її випадання в майбутньому, але іноді буває, що внутрішня частина встановлена ??не врівень до стіни, а трохи глибше. В такому випадку, при закручуванні кріпильних болтів внутрішня частина зрушиться в підрозетники або змістить його самого.

Приклад правильного встановлення підрозетників в цьому відео:

А ось тут дивимося як встановити розетки в підрозетник:

Коли випадає внутрішня розетка з стіни, основна причина цього видно відразу – випадає підрозетник або погане зачеплення кріпильних вусиків. В обох випадках є свої нюанси, які треба враховувати при усуненні несправності.

Якщо в стіні не тримається підрозетник

В такому випадку метод ремонту вибирається залежно від того, який саме підрозетник встановлений і з чого стіна.

Якщо підрозетник не був «посаджений» на розчин, значить розмір отвору в стіні «впритул» і його треба трохи розширити, щоб було куди намазати суміш гіпсу або цементу. Далі треба оглянути сам підрозетник – в сучасних моделях є прорізи для протягування кабелю. Знаходяться вони по всій площі, і якщо замазка трохи через них продавиться, то це буде додатковим кріпленням. Якщо підрозетник гладкий, то можна зробити насічки на його зовнішній стороні, за які схопиться розчин.

В крайньому випадку, якщо під рукою немає потрібних матеріалів, а полагодити розетку бажано терміново, то можна просто прикрутити підрозетник до стіни шурупами. Нюанс тут тільки один – отвори для дюбелів свердлити від кута і пускати їх навскоси, щоб не розхитувалися згодом.

У деяких випадках можна спробувати закріпити випадає підрозетник на рідкі цвяхи, як показано в наступному відео:

Коли підрозетника немає взагалі

Рідко, але буває і таке – бовтається розетка, а коли її розбереш, виявляється що вона просто впирається розпірні вусиками в стіну, добре якщо бетонну.

Правильне рішення проблеми тільки одне – встановити підрозетник, так як сталеві вусики з часом раскрошат навіть найміцніший бетон і розетка випаде назовні.

Якщо немає іншого вибору, крім як закріпити розетку в стіні (підрозетника немає і придбати його ніде), то можна зробити саморобний кріплення для розетки. Для цього знадобиться виготовити Чопик: з щільного лінолеуму, наждачного паперу або пари шматочків дерев’яної дошки – бажано не пересушеній, щоб не розкололися при затягуванні кріпильних болтів.

  • Треба приміряти в якому місці в стіну впираються розпірні вусики і акуратно видовбати там невеликі поглиблення.
  • Під розмір отриманих ямок вирізаються Чопик. Якщо це лінолеум або наждачка, то бажано згортати їх удвічі, гладкою стороною всередину, щоб шорстка стосувалася стіни і кріпильних вусиків. Дереву просто надається потрібна форма – на відміну від класичних Чопиков, які робляться циліндричними, ці треба виготовити прямокутними.
  • Далі Чопик вставляються в кріплення, до них підводиться розетка і затягуються болти, які розпирають кріпильні вусики.

Цей метод може надаватися дієвим навіть для стін не з самого твердого матеріалу, такого як саманна цегла, але по можливості все одно рекомендується зробити правильне кріплення із застосуванням підрозетників.

Що робити при випаданні самої розетки

Тут може бути дві основні причини – недостатній віджимання кріпильних вусиків і гладка внутрішня частина підрозетника, по якій кріплення просто прослизають.

У першому випадку кріплення просто не дістають до стінок підрозетника або притискає сили мало для впевненого утримання всієї конструкції. Це може відбуватися через зношування кріплень або невідповідності моделей, коли розетка сама по собі менше ніж підрозетник.


кріпильні вусики (лапки) розетки

Якщо розетка все-таки фіксується в підрозетники, але потім витягується з нього разом зі штепселем, значить їй не вистачає зовсім трохи притискає сили. Тут досить буде просто трохи підігнути кріпильні вусики – за формою вони нагадують букву «Г», але з трохи відігнути вгору верхньою частиною. Якщо її відігнути трохи більше, то притискає сила збільшиться. Для цього треба викрутити регулювальний болт, ця деталь сама випаде з розетки і її можна буде підправити плоскогубцями. Потім все можна встановлювати в зворотній послідовності. Для гарантованого результату в місці, куди будуть упиратися кріпильні вусики, можна зробити кілька насічок – ножем або паяльником.

Коли сам підрозетник, навіть добре закріплений в стіні, значно більше розетки, то тут треба або міняти його повністю або знову ж виготовляти Чопик і робити насічки з внутрішньої сторони.

Також нерідко бувають випадки, коли поверхня підрозетника в місці контакту з розпірні вусиками просто злизана. Дієвим засобом для вирішення є отримання підрозетника і подальша його установка, але під кутом в 90 ° від початкового положення. Ще простіше повернути саму розетку – подвійні і потрійні часто так і встановлюються – в горизонтальному положенні.

Перед тим як вирішувати що робити якщо розетка випадає з підрозетника, треба оглянути корпус останнього – в сучасних моделях є кріпильні болти, якими розетка просто прикручується до їх корпусу.

Відмінності між старими і новими розетками


євро вилка (зліва) має більш товсті штирі, а розетка щільно притискаються контакти

Встановлені в стіни вимикачі кріпляться за таким же принципом, але випадають вони набагато рідше. Причина проста – при включенні і виключенні зусилля завжди прикладається в напрямку стіни. У розетках все по іншому – коли штекер в них вставляється, то зусилля направлено в напрямку до стіни, а коли виймається, то назад.

У старих розетках ця проблема не стояла так гостро, адже вони були розраховані на пристрої з набагато меншим енергоспоживанням. Це автоматично означало, відсутність жорстких вимог до сили притискання контактів – штепсели вставлялися і виймались з розеток з набагато меншим зусиллям – з того часу і пішла звичка багатьох користувачів висмикувати вилку за шнур. Витягувати штепсель таким чином заборонено зараз і не дозволялося раніше, але зі старими розетками запасу міцності вистачало, тому часто на такі вимоги просто не звертали уваги.

В сучасних розетках застосовуються підпружинені контакти, які дуже щільно притискаються до струмоведучих частин штепселів. Навіть встановлена ??за всіма правилами розетка буде потроху розхитуватися, тому рекомендується в будь-якому випадку притримувати її рукою при добуванні вилки.

Ссылка на основную публикацию