Як зробити мокрі фасади самостійно?

Основна причина холоду в будинках і переплати за опалення – втрати тепла крізь огороджувальні конструкції. В основному будівництво ведеться з цегли та бетону. Вони погано зберігають тепло. Незахищені від атмосферних явищ фасади будинків швидко руйнуються, їх зовнішній вигляд псується. Вирішуються ці проблеми за допомогою технології мокрий фасад своїми руками.

опис технології

Мокрий фасад – це базова технологія утеплення будинків, захисту фасадів від негативного впливу навколишнього середовища. Включає в себе облицювання стін утеплювачем і подальшу їх штукатурку.

Штукатурний розчин готується на водній основі, тому в назві є слово «мокрий». Стандартний варіант мокрого фасаду складається з 6 шарів:

  • клейова суміш;
  • листи утеплювача;
  • пластикові анкери;
  • штукатурна стека;
  • шар фасадної штукатурки;
  • декоративна штукатурка або фасадна фарба.

У технології є ряд переваг і недоліків в порівнянні з іншими варіантами облицювання фасаду.

переваги:

  • Хороша теплоізоляція. Мокрий фасад, з товщиною шару утеплювача 50-100 мм еквівалентний двом рядам керамічної цегли.
  • Легкість. Відсутність металевого каркаса дає можливість застосовувати цю технологію в житлових, громадських і виробничих будівлях. Навантаження на несучі стіни мінімальна.
  • Звукоізоляція. Утеплювач гасить більшу частину звуків і ударних хвиль.
  • Цілісність. Пристрій мокрого фасаду на відміну від каркасної технології не передбачає монтаж профілів. Містки холоду відсутні. Тепло не йде з внутрішніх приміщень.
  • Правильна точка роси. Якщо слідувати рекомендаціям по монтажу, то конденсат буде випадати за межами будівлі. Внутрішні стіни не промокнути.
  • Міцність і довговічність. Мокрий фасад надійно захищає будівельні конструкції від руйнування. Термін його експлуатації 15-20 років.
  • Ремонтопридатність. Весь догляд за поверхнею фасаду – це оновлення кольору і замазка тріщин.
  • Простотою монтажу конструкції. Кожен домовласник зможе освоїти правила утеплення фасаду мокрим способом і виконати його своїми руками.

недоліки:

  • Обмеження на проведення робіт при негативних температурах повітря. Не можна виконувати оздоблювальні роботи на вулиці мокрим способом пізньої осені і взимку.
  • Необхідність використовувати тільки якісні будівельні матеріали заводського виробництва і слідувати інструкціям по їх застосуванню. Порушення технології виробництва робіт, неякісний матеріал можуть стати причиною відшаровування штукатурного шару або руйнування фасаду.

підбираємо утеплювач

Це основа фасаду. Він повинен бути міцним, легким і вогнестійким, відводити надлишки вологи (паропроникність). Найпоширеніші матеріали – пінополістирол і базальтова мінеральна вата.

Порівняємо, який утеплювач для нього підходить:

  • Міцність – пінополістирол володіє середнім показником по міцності. Щільність кам’яної вати набагато вище.
  • Легкість – маса базальтової мінеральної вати трохи вище, ніж у пінополістирол. Це нівелюється її запасом по міцності.
  • Паропроникність – мінеральна вата на порядок виграє у пінополістиролу, який практично не проводить вологу.
  • Вогнестійкість – на відміну від пінопласту, кам’яна вата не горить і не виділяє шкідливих речовин.

Виходячи з порівняльного аналізу, робимо висновок, що мінеральна вата – кращий варіант для утеплення по технології мокрий фасад. Вона міцніше і надійніше. Її паропроникність дозволяє добре випаровуватися сконденсованої вологи. Мінеральна вата відповідає сучасним пожежним нормам і правилам.

Товщина утеплювача залежить від декількох факторів:

  • Кліматичний район. Для різних районів є різні норми по теплопровідності огороджувальних конструкцій. Від цього залежить товщина шару утеплювача.
  • Матеріал підстави стіни. Цегла, бетон, піноблок мають різну теплопровідність. При однаковій товщині стіни з цих матеріалів, необхідно різну кількість утеплювача.

Надлишок утеплення також шкідливий, як і недолік. Надмірне тепло провокує постійне провітрювання. Навколо відкритих вікон утворюється конденсат, який тече по утеплювачу. В результаті, стіна промокає і починає руйнуватися.

Необхідні будівельні матеріали і правила їх розрахунку

Перед початком монтажних робіт треба заготовити всі матеріали і інструменти. Недолік матеріалу сповільнить хід робіт, надлишок – призведе до подорожчання.

  • Базальтова мінеральна вата. Після визначення з товщиною шару, треба розрахувати необхідний обсяг. Є два типорозміри плит 1000 ° 600 і 1200? 600 мм. Спочатку обчислюється площа стін і додається 10% (запас на підрізування і шлюб). Потім розраховується площа одного листа мінеральної вати. Загальна площа ділиться на одиничну. В результаті виходить необхідна кількість листів утеплювача.

Площа стін розраховується без урахування віконних і дверних прорізів.

  • Направляючий профіль. Він вимірюється в погонних метрах. Його кількість дорівнює периметру будівлі плюс 10% запасу. Ширина профілю повинна збігатися з шириною листа базальтової вати. Кількість з’єднувачів для профілю розраховуються з норми 4 шт. на одну тягу.

  • Дюбель – цвяхи. Це кріплення для направляючого профілю. Розмір залежить від матеріалу стіни. Довгі – для пухких матеріалів (газобетон, піноблок), короткі – для твердих (цегла, бетон). Норма витрати – 1 шт. на 30-50 см профілю.
  • Бетоноконтакт. Служить для поліпшення зчеплення між клеєм і стіною. Норма витрати 300-500 мл / м2.
  • Клейова суміш для кам’яної вати. Є універсальні склади для всіх видів утеплювача, але рекомендується підбирати під конкретний матеріал. Норма витрати 4-8 кг / м2.
  • Розпірні дюбелі. Додатково кріплять мінеральну вату. Їх довжина залежить від товщини утеплювача. Норма витрати 5-6 шт. / М2.
  • Фасадна штукатурка. Товщина шару 4-8 мм. Норма витрати 4-8 кг / м2.
  • Фасадна сітка. Є пластикова, металева, стекловолокнистая. Норма витрати 1,1 м.п. на 1 м2 поверхні.

  • Пластикові кути для штукатурки віконних укосів. Вимірюються в погонних метрах. Загальна довжина дорівнює периметру вікон плюс 10% запасу.
  • Грунт. Норма витрати 200-300 г / м2.
  • Декоративна штукатурка або фасадна фарба. Вибирається в залежності від побажань і переваг клієнта. Норми витрати сильно розрізняються. Краще уточнити у конкретного виробника.

Роботи по влаштуванню мокрого фасаду своїми руками

Після завершення розрахунків, підготовки всіх матеріалів і інструментів починається головний етап – оздоблення фасаду. Вона виконується послідовно, дотримуючись певних правил:

Підготовчі роботи

Проводиться ревізія поверхні фасаду, визначаються і усуваються проблемні ділянки:

  • Стара фарба. Заважає зчепленню стіни з фасадним клеєм. Поверхня зачищається металевою щіткою або болгаркою.
  • Стара штукатурка. Слабкі ділянки відбиваються, тріщини розшиваються і замазують цементним розчином.
  • Напливи розчину. Відбиваються молотком, зубилом або шпателем.
  • Дрібні нерівності. Закладаються фасадним клеєм або цементно-піщаною сумішшю.

Перепади поверхні стіни більше 2 см на 2 м вирівнюються за допомогою цементно-піщаного розчину.

  • Сторонні елементи. Зрізаються або замазують цементним розчином.

Установка направляючого профілю

Це фундамент, на який встане утеплювач для мокрого фасаду. Навантаження рівномірно розподіляється. Чи не утворюються перевантажених ділянок.

В першу чергу відбивається горизонт. По всьому периметру фасаду малюється горизонтальна лінія за допомогою лазерного рівня, нівеліра і мотузки. Висота від землі 300-400 мм. Це не дасть мінеральній ваті встати на вологий грунт.

Потім кріпиться профіль. Він монтується строго по відбитої лінії за допомогою дюбель-цвяхів або дюбелів-саморізів. Крок установки кріпильних елементів 300-500 мм. Профіль з’єднується між собою спеціальними кріпленнями з деформаційних зазором 2-4 мм.

Якщо ширина профілю менше 80 мм, то на одну тягу досить 2 кріплення. Якщо більше 80 мм, то 4 шт.

Кінці кутових профілів вирізаються під 45 °. Потім з’єднуються. Залишається деформаційний зазор 2 4 мм.

монтаж утеплювача

Замішується клей. Краще використовувати пластикову тару, наприклад, відра від фасадної фарби. У відро наливається частина води. Потім висипається клей, і виливаються залишки води. Розчин перемішується міксером.

Краще використовувати спеціальний ніж для розпилювання листів кам’яної вати. Інший інструмент «рве» лінію розпилу.

Клей наноситься на мінеральну плиту ребристим шпателем по всій площі. Потім лист утеплювача із зусиллям притискається до стіни. Монтаж починається з кута нижнього ряду.

Перший ряд утеплювача повинен щільно стояти на направляющем профілі.

Листи клеяться в шаховому порядку. Шов в шов клеїти строго забороняється. Мінімальний розмір елемента утеплювача, який кріпиться до кута 200 мм. Всі кути перев’язуються за правилом замку (аналогічно перев’язці цегляної кладки).

Особливу увагу слід приділити укосів. Вони відбуваються листами кам’яної вати менше товщини.

Забороняється збіг вертикальних і горизонтальних швів утеплювача з линями укосів. Між ними робиться перев’язка.

  • Вертикальність площини фасаду перевіряється за допомогою будівельного рівня довжиною 2-2,5 м.
  • Клейова суміш сохне 72 години. Потім утеплювач додатково кріпитися до стіни пластиковими дюбелями. На кожен лист треба 5 шт.
  • Отвори під кріплення свердлити за допомогою перфоратора і бура з бетону. Глибина виставляється з розрахунку розміру дюбеля плюс 20-100 мм.

Глибина свердління залежить від матеріалу стіни. Для пінобетону – 100 мм. Для цегли – 20 мм.

  • Всі щілини між листами закладаються шматками кам’яної вати, вирізаними у формі клина.

штукатурні роботи

Використовується спеціальний штукатурний склад для фасадів. Він розлучається у воді і розмішується міксером.

Спочатку армуються кути і відкоси. Уздовж них зубчастим шпателем наносяться смуги розчину і кріпляться пластикові куточки.

Потім штукатуриться основна поверхню фасаду. Роботи краще починати від кута. Наноситься перший шар штукатурки 2-3 мм. У нього вдавлюється фасадна сітка. Через 20-30 хв. проводиться попередня затирка. Для цього використовується штукатурна терка.

Штукатурна сітка укладається внахлест 100 мм.

Після закінчення попередньої затірки наноситься другий шар штукатурки товщиною 2-3 мм. Поверхня вирівнюється і затирається за допомогою терки і полутерком.

Якщо треба обштукатурити свій фасад штукатуркою, то другий шар можна не завдавати. Він наноситися тільки під фарбування.

фінішна обробка

Фасад обробляється декоративною штукатуркою і фарбується.

Мокрий фасад захистить будівельні конструкції, збереже тепло і прикрасить зовнішній вигляд вашого будинку.

Пам’ятайте – успіх виконання робіт своїми руками залежить на 30% від якості матеріалів і на 70% від правильної технології.

Ссылка на основную публикацию